Маркировка фидерных удилищ: Что означают надписи и цыфры на фидерных и спиннинговых удилищах. – Маркировка удилищ. На что обратить внимание при выборе удилища? О чем говорят условные обозначения на бланке удилища. Статья. Интернет-магазин рыболовных снасте Адамс

Что означают надписи и цыфры на фидерных и спиннинговых удилищах.

Около месяца назад мне был задан вопрос, — Что означает параметр указанный в ТТХ английского спиннинга от компании Drennan именуемый как «Тест по кривой»? С ходу на заданный вопрос ответ не нашелся, так как ранее я никогда не сталкивался с таким показателем прочности удилищ и понятие не имел, что производитель подразумевает под данным значением.

Посмотрев ТТХ и описание нескольких разных «палок», для себя обнаружил, что этот самый «Тест по кривой» может колебаться от 1,25 LB до 3 LB. Вопросов стало больше…, но при прочтении описания тех или иных моделей спиннинговых удилок, некая закономерность прослеживалась.

Оказалось, что чем мощнее удилище, тем выше показатель «Тест по кривой», а вот что сам производитель закладывает в данное понятие и как тестирует удилища, мне стало интересно. Примерно 16 часов времени ушло на прочтение разного шлака и поиска нужной информации, но в итоге я нашел то, что искал и даже больше, на сайте —

http://feeder.webtalk.ru/viewtopic.php?id=522

В итоге выяснилось, что значения в либрах, указанные в данном параметре не имеют отношения к прочности шнура (лески), а имеют отношения к весу. Т.е. удилище с параметром «Тест по кривой» равным 2 LB прогнется на 90 градусов от горизонта, если к его кончику прицепить вес 900 грамм (1 LB = 0.45 кг), соответственно чем выше показатель теста по кривой, тем мощнее удилище. Но это еще не всё. На указанном выше сайте я нашел очень развернутый и толковый материал, который будет полезен многим рыболовам, почитайте, однозначно пригодиться —

(ССЫЛКА НА ПЕРВОИСТОЧНИК СОХРАНЕНА, ЕЩЕ РАЗ ЕЕ ПРОДУБЛИРУЮ — http://feeder.webtalk.ru/viewtopic.php?id=522 , ЧТОБЫ НЕ ПОДУМАЛИ, ЧТО НАША ПЛОЩАДКА ЗАНИМАЕТСЯ ВОРОВСТВОМ ЧУЖОГО ТРУДА.

Много уже написано о том, на что нужно обращать внимание и какие факторы необходимо учитывать при покупке удилищ для конкретного вида рыбной ловли. Все большей популярностью пользуются снасти от английских производителей и поэтому предлагаю рекомендации этих самых британцев с сайта gofishing.co.uk по покупке такого нужного вам удилища. И абсолютно не обязательно, что это будет «англичанин»:

На что необходимо обратить внимание при покупке нового удилища для донной ловли.(What to look out for when buying a new coarse fishing rod By Gofishing.co.uk 18 December 2009 10:00)

Если Вы хотите купить новое удилище, но вам нужна небольшая помощь, чтобы сделать правильный выбор, или вы совсем не знаете, что вам нужно и путаетесь в многообразии различных стилей рыбной ловли и их особенностях, то просто читайте дальше это полное руководство по покупке удилища.

Неудивительно, что рыболов зачастую не может решить, какую удочку ему выбрать в качестве покупки, так как на рынке доступны много различных типов от множества поставщиков и производителей. Покупка и правильный выбор может превратиться просто в какой-то кошмар. В данной статье мы подробно остановимся на таких нюансах и деталях как типы удилищ

(styles of rod), типы пропускных колец (the types of line guides), длинна удилища (length of rod), мощность (power), тест удилища (test curve), типы рукоятки (handle styles) и типы соединения колен (joint fittings). Прочитав эту статью вы будете «на ты» с тем разнообразием удилищ, которое есть на рынке, будете понимать для чего они предназначены, будете знать на что необходимо обратить внимание. Это несомненно позволит сделать правильную покупку и с умом потратить деньги на новую снасть, так как вы точно будете знать для каких условий оно покупается (тип водоема, виды рыб и предполагаемая дистанция лова).

Какие удилища представлены на рынке?

В таблице ниже охватывает все многообразие различных типов удилищ на рынке, а также информацию о лучших местах для их использования и видов рыб для которых они предназначены. Под термином «бель» («silverfish») подразумевается плотва (roach), красноперка (rudd), окунь (perch), подлещик (skimmer bream), ерш (ruffe), пескарь (gudgeon), небольшой голавль (small chub), язь (ide) и уклейка (bleak) — в основном это те мелкие виды, которые чаще всего встречаются во всех водоемах по всей Англии. Кроме того, термин Кивер (Quiver) то же, что и Фидерное удилище (Feeder rod).

Пропускные кольца Правильные кольца так же важны как и бланк удилища. От правильного количества и размещения колец будет во многом зависеть то, на сколько хорошо будет отрабатывать бланк на вываживании рыбы. Один вид колец используется на ультралайтовых удилищах, в то время как на мощных удилищах используются совершенно другие кольца. Наконец, размер и материал колец (в сочетании с параметрами самого бланка) будут сильно влиять на дальность заброса. Первое кольцо (самое ближнее к катушке) должно быть самым мощным из всех колец. Это связано с тем, что леска/шнур проходя через него при подмотке и достаточно сильно меняет свой угол, чтобы попасть на шпулю катушки. Поверьте, это достаточно серьезная нагрузка. Поэтому это кольцо очень часто имеет 3 ножки для крепления к бланку. На некоторых типах удилищ также усиливают и тюльпан, так как на него при забросе, поклевках и вываживании тоже воздействует большая нагрузка. В других же типах удилищ, таких как фидерные и матчевые, вершинка с тюльпаном не несут таких нагрузок, поэтому они делаются максимально облегченными.

Размещение и тип остальных колец очень разнообразно и целиком и полностью зависит от параметров бланка удилища. Например, на легкое, мягкое удилище для ловли мелкой рыбы нет смысла ставить мощные кольца с креплением к бланку на трех лапках. Такое просто сведет на нет возможности такого бланка. В общем, чем более мощный бланк удилища, тем мощнее должны быть и кольца. Это делается для того, чтобы удилище могло максимально эффективно справится с рыбой на вываживании.

Вы заметили, что различные удилища имеют различное количество пропускных колец и они по-разному расположены на бланке? Давайте сравним типичное карповое удилище и матчевое удилище для ловли с поплавком-ваглером. Карповое имеет 6 пропускных колец, а матчевое от 12 и более. В количестве пропускных колец отображается мощность и жесткость бланка удилища. Чем более гибкое удилище, тем большее количество колец необходимо. Это необходимо для того чтобы основная леска/шнур не могли коснуться бланка, когда удилище выгибается под нагрузкой, и повторяли кривую изгиба удилища. Вы также могли заметить, что на разных удилищах у пропускных колец ножки разной длинны. Как правило у карповых и матчевых удилищ кольца «высокие», а у фидерных наоборот «низкие». Это обусловлено тем, что «высокие» кольца уменьшают вероятность того, что во время заброса леска/шнур, сходящие со шпули катушки, могут ударяться о поверхность бланка удилища. Возникающее при соприкосновении основной с бланком трение потенциально уменьшает дальность заброса.

Какая разница, из чего сделана внутренняя часть пропускного кольца?

Кольца Fuji ALCONITE имеют яркую черную полированную сердцевину из усиленного оксида алюминия с твердостью 1300-1500. Эти кольца идут в серии FUJI BLCAG 3 LEG LOW RIDER GUIDES. Fuji HARD Guides and Tips. Имеет сердцевину темно-коричневого цвета из оксида алюминия с твердостью 1200-1400. Fuji Hard Ring high grade на высокой ножке с сердцевиной из оксида алюминия с твердостью 1300-1400. Цвет – голубоватый. Идут в рамках из нержавеющей стали с черным покрытием. Fuji Sic Guides and tip rings

имеют сердцевину из графита черного цвета с твердостью 2200-2400. Fuji Titanium rod guides with Sic – самые легкие из пропускных колец представленных на рынке. Их можно увидеть на самых дорогих и топовых матчевых удилищах.

Почему мое удилище не соединяется правильно?

Есть всего два варианта для соединения колен удилища. Первый: put-over или другими словами когда следующее более тонкое колено одевается на предыдущее. Это соединение простое в изготовлении, хорошо соединяет части бланка и очень дешевое в производстве. Второе: более продвинутое втулочное соединение или spigot. Это значит, что из последующего более тонкого колена торчит карбоновый стержень определенной длины. Он то и входит в более толстое колено и образует плотное надежное соединение. Кроме того, данное соединение позволяет уменьшить вес бланка. Как следствие удилища с таким соединением имеют более тонкий и легкий бланк при той же длине. Но многие новички, собрав такое удилище, откладывают его в сторону. Почему? Потому что они видят определенный зазор между коленами. Это сделано потому, что при сборке такого соединения каждый раз стирается немного карбона. Это «плата» за плотность и надежность конструкции. Так что чем больше этот зазор, тем больше нужно времени для того, чтобы карбон стерся до такой степени, а колена коснулись друг друга. Когда это произойдет можно ждать чего угодно – прокручивания, скольжения и даже того, что колено может слететь при забросе.

Пробка, дуплон и «облегченные» рукоятки.

Существует 3 типа рукояток удилищ: пробка, дуплон и «облегченные» рукоятки. С традиционная пробкой удилище прекрасно выглядит, сцепление рук с рукояткой прекрасное и она теплая на ощупь. Дуплон (неопрен) – это более дешевая и легкая в производстве альтернатива пробке. Есть еще «облегченные» рукоятки. Они обычны на карповых удилищах. Некоторые удилища на рукоятке имеют смесь из пробки и дуплона. Это не влияет на ощущения от работы удилища, но помогает снизить стоимость удилища, так как дуплон дешевле пробки. По правде говоря, «облегченные» рукоятки на карповых удилищах не более чем модный элемент. Они позволяют удилищу выглядеть стильно и дают определенное сцепление в нужном месте, но не более.

Строй удилища (Rod actions) и его тест (test curves) Существуют 3 типа строя удилищ: быстрый (или фастовый, или Tip action), средний (tip-to-middle) и медленный (through action). На рисунке видно как под одинаковой нагрузкой изгибаются удилища различного строя. Удилища быстрого строя лучше всего проявляют себя при выборе лески в момент подсечки, так как комлевая и средняя часть остаются прямыми, тогда как вершинка отрабатывает в момент, когда крючок впивается в мягкие ткани полости рта рыбы. Также они лучше всего для забросов, так как имеют огромную мощность , а мягкая вершинка позволяет точно отправлять оснастку. Большинство удилищ на рынке имеют

средний строй (tip-to-middle). Это значит, что удилище гнется от тюльпана к середине бланка, когда гасит рывки рыбы, а от середины к комлю оно остается прямым, что подразумевает определенную мощь и позволяет управлять рыбой. Удилища медленного строя (through action) гнуться от тюльпана до комля. В настоящее время не так уж и много таких удилищ. Наиболее часто такого рода бланки встречаются среди удилищ типа Avon. Таким удилищем далеко не забросишь, но они предназначены для английских рек, где дальние броски ни к чему. Вы наверное слышали такое выражение «удилище прогрессивного строя» (progressive action). Имеется ввиду, что мощность удилища возрастает с изгибом бланка, идущем от вершинки. У настоящих удилищ прогрессивного строя мощность возрастает прямо пропорционально тому, насколько сильно нагружается и изгибается вершинка. Некоторые из таких удилищ могут гнуться в ручке под воздействием экстремальных нагрузок.

Крепление катушек и дизайны этого узла. Еще совсем недавно рыболовы были обречены иметь дело только с одним видом катушкодержателя – два латунных, или чуть позднее графитовых кольца, которые надвигались на лапки катушки, прижимали и держали ее на удилище. Это, откровенно говоря, было ужасно — катушки скользили, двигались и иногда падали полностью. К счастью, у нас теперь есть намного более продвинутые винтовые катушкодержатели, так что катушки прекрасно сидят, независимо от того, какой тип катушки мы используем. На наиболее дешевых удилищах катушкодержатель имеет явно выступающую резьбу. Когда катушка установлена на таком удилище, то рука волей-неволей натыкается на резьбу и это очень некомфортно. На более дорогих удилищах резьба находится в верхней части катушкодержателя и прячется под лапками катушки и гайкой с декоративной накладкой. Такое решение не только лучше визуально, но и плотнее прижимает катушку и держит ее. Ну и конечно комфортнее.

Длина рукоятки и заброс У удилищ для дальнего заброса и рукоятки более длинные, чем у обычных удилищ. Например, у серфовых удилищ, или бич-кастеров, как их еще называют, рукоятка экстремально длинная, что позволяет рыболову максимально широко взяться за нее и приложить максимальную силу при забросе. Удилища для ловли карпа, сома, крупной щуки и мощные фидерные удилища тоже, как правило, имеют достаточно длинные ручки. Это дает достаточно большой рычаг для заброса тяжелых мертвых приманок, PVA-мешков, тяжелых карповых оснасток и Методов на очень дальние дистанции. Матчевые удилища для ловли с ваглерами и более легкими поплавками имеют более короткие рукоятки. Это по двум причинам. Во-первых, не нужно забрасывать на 100 метров, так как вы не сможете найти такой поплавок, который можно забросить на такое расстояние, и если вы все таки сделали его сами вы будете не в состоянии увидеть его! Кроме того, ловля с ваглером предполагает очень частые перезабросы. И чем короче ручка, тем легче удилище, и тем комфортнее с ним делать эти частые перезабросы.

Спиннинговые удилища имеют самые короткие рукоятки (если не брать в счет нахлыстовые удилища). Опять же, ловля спиннинговыми удилищами предполагает постоянные перезабросы на дистанцию редко превышающую 40м. И спиннинговая ловля предполагает постоянную работу с удилищем: забросы, проводки и вываживание – для всего этого больше подходит рукоятка небольших размеров. Ловля с лодки также попадает под эти критерии. Кроме того в стесненных условиях короткая рукоятка тоже лучше.

Тест удилищ типа «Specimen» (для трофейной рыбалки) Тест удилища является показателем его мощности и указывает тот вес, при котором вершинка бланка отклонится от его оси на 90 градусов. Это дает понять потенциальному покупателю мощность удилища и его бросковый потенциал. Это очень важно, когда вы собираетесь забрасывать тяжелые PVA-мешки полные прикормки, максимально тяжелее грузы или просто необходимо забросить очень далеко. Большинство карповых удилищ имеют тест от 2.25lb до 3.5lb. Большинство удилищ типа Avon имеют тест от 1.25lb до 2lb. И удилища для ловли таких хищников, как крупная щука и сом имеют тест от 2.75lb до 5lb – они самые мощные. Но когда вы знаете о тесте удилища, вам нужно еще знать и его строй. Удилище с тестом 2.5lb, но быстрого строя будет более бросковым, чем такое же удилище, но медленного строя. Это потому что у быстрого удилища под одинаковой нагрузкой с медленным, в центральной и комлевой части накапливается больше энергии. Она то и освобождается в финальной стадии заброса.

Дополнительные секции. В наше время производители предложили рыболовам прекрасный вариант удилищ с дополнительной вставкой, которая увеличивает их длину. Это предложение действительно заслуживает внимания… Во-первых, мы получаем большую энергию при забросе и соответственно большую дистанцию из-за увеличенной длины удилища со вставкой. Во-вторых, более длинным удилищем легче контролировать крупную рыбу при вываживании. Кроме того таким удилищем легче развернуть и увести рыбу от коряг и водорослей на дне, что становится первостепенной задачей при ловле линя, голавля, усача и карпа. Вы также можете укоротить удилище, убрав дополнительную вставку. Это бывает необходимо, когда нужно ловить накоротке. Можно приобрести одно такое удилище и использовать его в различных условиях ловли. Например, матчевый «мультик» для ловли ваглерами имеет быстрый строй и прекрасно подходит в короткой длине для ловли на стояке и коммерческих карповых водоемах, используя ваглер. Но с добавлением вставки вы получите прекрасное удилище для проводки. На рынке также представлено множество фидерных «мультиков». Эти удилища в короткой длине предназначены для ловли накоротке в заросших водоемах, на ближних и средних дистанциях, или для зимней ловли, когда рыба достаточно вялая и оказывает мало сопротивления. Но добавив вставку, вы сможете не только дальше забросить, но и лучше управлять более бойкой рыбой. Это дает вам больше шансов доставить рыбу в подсак с дальних рубежей.

Какая вершинка мне необходима? Многие новички в донной и фидерной ловле считают, что для поимки крупной рыбы нужна и вершинка большого теста. Это вздор. Для этого предназначены средняя и комлевая часть удилища, но никак не вершинка. Вершинка служит только для одного – быть индикатором поклевки. Она также не имеет никакого отношения к мощности самого удилища – можно использовать вершинку в 1oz как с миниатюрным флетом, так и с тяжелым полноразмерным Методом, если позволяют условия. Удилища со сменными вершинками на данный момент являются наиболее универсальными, так как вы можете подобрать легко подобрать кивертип, идеально соответствующий условиям ловли в данный момент. Для примера возьмем ловлю в стоячей воде. В тихий безветренный день вы сможете использовать вершинку и в 0,5oz, которая согнется только от одного взгляда рыбы на вашу наживку. Но в ветренный день с той же оснасткой вам, возможно, придется использовать вершинку в 2oz. Это необходимо чтобы ее мощность гасила давление ветра и волн. Но она будет достаточно чувствительной чтобы показать поклевку в таких сложных условиях. Вот краткое руководство по вершинкам и как их использовать:

Фидерные вершинки

Вершинки для фидера представляют собой сигнализатор клева. Они идут в комплекте с фидером. В комплект могут входить 3 и больше вершинок, некоторые фидеры могут иметь 14 вершинок. Изготавливают их из углепластика или стеклопластика. При забросе удилища вершинки полностью сгибаются, таким образом, вся нагрузка переходит на фидер.

Вершинки для фидера представляют собой сигнализатор клева. Они идут в комплекте с фидером. В комплект могут входить 3 и больше вершинок, некоторые фидеры могут иметь 14 вершинок. Изготавливают их из углепластика или стеклопластика. При забросе удилища вершинки полностью сгибаются, таким образом, вся нагрузка переходит на фидер.

Маркировка вершинок

Фидерные вершинки различают по жесткости. Существует цветная маркировка кончиков верхней съемной части фидера. Как правило, зеленый кончик принадлежит самой гибкой вершинке; средняя – окрашена в желтый цвет, а самая жесткая – в красный. Если взять вершинки за кончики, то можно почувствовать их отличие по гибкости.

Выбор вершинки

Вершинки, которые идут в комплекте с фидером, всегда будут подходить под тест фидера. Но в любом случае, выбирая какую вершинку одеть на удилище, необходимо помнить, что ее выбор зависит от используемого груза и наличия или отсутствия течения в водоеме. Гибкая вершинка буде лучше передавать клев, но будет сгибаться даже при среднем течении или небольшом шевелении кормушки. Соответственно жесткая вершинка – менее чувствительна к поклевке, но идеально подходит для рыбной ловли на реке, где есть течение или с использованием нелегкого груза.

При забросах на длинное расстояние гибкие вершинки не очень подходят, так как сложно применить необходимую силу для заброса: вершинка будет гнуться. Поэтому для длинных дистанций лучше выбирать жесткие вершинки.

Вершинки часто ломаются из-за того, что шнур может запутаться за два последних колечка при забросе.

В этом случае приходится подбирать новые вершинки к фидеру. В основном, это не сложно сделать, но бывают фидерные вершинки нестандартного диаметра, поэтому при покупке фидера лучше уточнить наличие запасных вершинок к данной модели.

Изменение жесткости фидерных вершинок

Рекомендуемые к прочтению статьи для новичка:

Понравилась статья? Поделись с друзьями!

Похожие интересные статьи:

Интересное в сети:

Фидер в деталях. Часть 4

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ
Конструкций катушкодержателей всего два — открытый задний винтовой зажим с гайкой (фото 27) и передний винтовой зажим с гайкой, закрытой декоративной накладкой (фото 28). Раньше второй тип катушкодержателей был присущ только дорогим удилищам, сейчас же передним винтовым зажимом оснащаются и удилища бюджетного класса. Передний винтовой зажим не только лучше выглядит, но и плотнее прижимает катушку и держит ее. Кроме этоголадонь не упирается в гайку, как это происходит у открытой конструкции с задней гайкой. А кроме этого, передний зажим менее подвержен самораскручиванию.

Форма исполнения катушкодержателей может быть разная (фото 29). Но, в принципе, особой роли катушкодержатель не играет, лишь бы он хорошо зажимал лапки катушки. Проверять эту составляющую удилища желательно с катушкой. Не все катушкодержатели подходят для всех видов и типов катушек от разных производителей.

 

 

Без такой«примерки» вполне возможно, что придется самостоятельно подгонять катушкодержатель или удалять петельку держателя крючка. И это может быть не только с бюджетными, но и с дорогими удилищами. В общем, «примерку» лучше сделать сразу. Заодно можно прикинуть то, какая катушка может подойти к удилищу по размеру и массе, чтобы снасть была сбалансирована.

Об этом пресловутом «балансе» снасти давно и бесполезно ведутся споры. Одно из мнений — баланс снасти определяется тем, что удилище с установленной катушкой не должно «перевешивать» вперед, напрягая кисть руки. Проверить баланс снасти можно, положив удилище на ладонь или взяв его так, как оно удерживается. При этом центр баланса должен находиться в пределах ножки катушки или чуть впереди. Но тут еще многое зависит и от размера катушки, и от того, как вы лично привыкли катушку удерживать. В смысле, между какими пальцами у вас находится ножка катушки. Но есть и масса дополнительных моментов, которые важны.

 

 

Например, само по себе удилище высокого класса уже сбалансировано и не требует особого подбора катушки по массе. Центр тяжести у таких удилищ рассчитан так, что установленная катушка оказывает минимальное воздействие на балансировку. И наоборот, многие удилища бюджетного класса можно уравновесить только массой катушки. Но, представьте себе, как будет нелепо выглядеть пикерное удилище или легкий фидер с массивной катушкой весом полкило. Вроде бы, баланс и будет у такой снасти, но ловить ею совершенно невозможно. Поэтому, если и стремиться к балансу, то не нужно пренебрегать гармонией снасти в целом. Но это касается легких и средних фидерных удилищ. А вот у тяжелых и длинных, особенно, если их бланки изготовлены из композита со значительной долей стекловолокна, нормального баланса достичь сложно, даже устанавливая тяжелые катушки с корпусом и ротором из металла. Этот «врожденный» недостаток длинных удилищ уже почти ничем не исправить.

 

 

 

 

РУКОЯТКА

Длина рукоятки фидера, как правило, сильно не меняется в зависимости от длины удилища, но у разных производителей на удилищах одного класса она может иметь разную длину. Исключение составляют только лодочные фидерные удилища. Сами они имеют длину чуть более 2 м и рукоятки у них короткие, разнесенные (фото 30). У пикерных удилищ рукоятка всегда короче по длине, чем у фидерных (фото 31).

 

 Длина рукоятки у фидерных удилищ играет довольно важную роль. Чем она длиннее, тем больше рычаг при забросе. В этом плане у некоторых моделей удилищ рукоятка несколько коротковата, так и хочется добавить пять-десять сантиметров (фото 32). Хотя тут тоже удилище нужно примерять к своим рукам и росту. Кому-то, возможно, удилища с короткими рукоятками покажутся более удобными.

Относительно формы и материала рукоятки. Разные производители по-разному подходят к использованию материалов при изготовлении рукоятки. Раньше считалось, что пробка — это признак хорошего удилища. Теперь же многие удилища даже высокого уровня имеют рукоятку со вставками из EVA. Этот материал более удобен в пользовании, его можно быстро отмыть от грязи и частиц прикормки, которые частенько налипают на руки. В общем, кому как нравится. Как по мне, то лучше рукоятка из качественного материала EVA, чем из низкосортной пробки. Поэтому тут на первый план выходят личные пристрастия и ощущения.

Желательно, чтобы комель рукоятки был оборудован защитной вставкой или металлической вставкой-утяжелителем (фото 33). В первом случае это предохранит рукоять от излишнего износа при вертикальной установке удилища на грунте или в специальном держателе (фото 34). А во втором — даст возможность менять в определенных пределах балансировку удилища, добавляя или убирая балансировочные шайбы.
 

 

Что же касается утолщений и утоньшений на рукоятке, они играют незначительную роль в удобстве удержания рукоятки при забросах, но не более того.Отдельное новое направление в конструкции рукояток фидерных удилищ — разнесенная рукоятка, как у карповых удилищ. Ничего особого по ним сказать не могу. Наверное, такой тип рукоятки удобен при забросах, но мне больше нравятся сплошные. Во всяком случае, мне кажется, что сплошная рукоятка более удобна при размещении фидерного удилища на подставках, на колене. И при вываживании упор под локоть лучше. Впрочем, в силу своего консерватизма, я могу и ошибаться.

2. ПРОВЕРКА КВИВЕРТИПОВ
Особое внимание при выборе фидерного удилища необходимо обратить на сменные вершинки — чаще всего бракованными бывают именно они. Сразу же нужно поинтересоваться размером посадочного места вершинок и возможностью приобрести запасные квивертипы разного теста. И про запас, на случай поломки, и для расширения возможностей фидерного удилища. Кстати, если окраска вершинок из комплекта блеклая, это не страшно. Вершинки потом можно раскрасить по своему вкусу (фото 35).

Как правило, удилища комплектуются несколькими вершинками определенного усредненного теста, например: 1, 2 и 3 унции. А докупать приходится вершинки с другим тестом, либо запасные. Зачастую именно вершинки небольшого теста: 0,5, 0,75 и 1 oz — с определенным размером посадочного места являются дефицитом. Наиболее часто встречаются в продаже вершинки с посадкой от 2,8 до 3,2 мм. В крайнем случае, можно пополнить комплект «неродными» вершинками, а просто подходящими по посадочному размеру с минимальной подгонкой. Но для некоторых удилищ с маленьким или большим размером посадки иногда просто невозможно купить ни «родную», ни какую-либо другую вершинку нужного теста. А если еще учесть то, что стоимость одной оригинальной вершинки, к примеру, для удилищ от Shimano может достигать 2/3 стоимости не самого плохого удилища из бюджетных серий, то стоит задуматься — сможете ли вы после приобретения такого удилища спокойно, не хватаясь за сердце от собственной расточительности, приобрести нужные вершинки? Особенно, если помнить, что, по большому счету, квивертипы (даже самые дорогие) являются обычными расходниками.

Или же лучше посмотреть в сторону других удилищ, для которых можно без проблем купить запасные квивертипы? Вопрос, конечно, больше финансовый, но и советы эти для новичков, которые еще не знают всех подводных течений. И еще один момент. Квивертипы по своему строю (да-да, у квивертипов тоже есть свой строй) должны быть согласованы с последним коленом удилища. Очень плохо, когда при вываживании квивертип сгибается так, что составляет почти одну прямую линию со шнуром, а последнее колено удилища и не думает сгибаться. Об амортизации при таком раскладе и речи быть не может.

Как бы там ни было, но квивертипы при покупке удилища тоже подлежат проверке. Оценивается состояние квивертипов, расположение колец и плотность посадки. Первой «хронической болезнью», которой страдают бюджетные квивертипы, — это неправильная расстановка колец, иногда с нарушением соосности, и безумное количество лака, которое наносится на обмотку при присоединении колец (фото 36). С большим количеством лака на обмотке у бюджетных квивертипов, если он не захватил заодно и керамические вставки, еще как-то можно смириться, как с неизбежностью. Но вот со смещением колец и неправильной их расстановкой мириться нельзя.

Как должны быть расставлены кольца? Соосно — это понятно. Но, кроме этого, должно обязательно быть равномерное уменьшение расстояния между кольцами от первого кольца вершинки к ее тюльпану. Только так обеспечивается грамотное распределение нагрузки на тонкую вершинку, что предотвращает ее поломку. Можете сказать, что так не бывает, чтобы встречались вершинки с «неправильными» расстояниями между колечками. Бывает, еще как бывает!

Размер колечек и тюльпана (фото 37). Считается, что чем меньше размер колечек и тюльпана, тем большей «дальнобойностью» и точностью будет обладать фидер. Да, снижение трения шнура или лески зависит не только от трения на самих колечках, но и определяется еще тем, что, сходя со шпули, леска или шнур начинают закручиваться, проходя через кольца. Продолжение этого закручивания происходит и за пределами тюльпана в полете, образуя некую «бочку». Чем меньше будет внутренний диаметр колечек и тюльпана, тем меньше на выходе будет размер «бочки» из шнура или лески в полете. Соответственно, меньше тратится энергии. Это один плюс.

Второй плюс мелких колечек и тюльпана — снижение массы и инерционности вершинки. Любая вершинка, так или иначе, в забросе участвует. Совершая неизбежные паразитные затухающие колебательные движения, вершинка снижает энергию заброса и уменьшает его точность. Чем меньше будет инерционность вершинки, тем лучше. А это определяется материалом, из которого изготовлена вершинка, массой колечек и тюльпана на ней, количеством лака на обмотке. Обратная сторона медали у мелких колечек и тюльпана — это невозможность использовать шок-лидер. Для его использования более уместны колечки и тюльпан с диаметром порядка 3,5-4 мм. К чему я это все рассказываю? Конечно, если фидер укомплектован вершинками с определенным размером колечек и тюльпана, то что тут уже выбирать? Характерные особенности комплектных вершинок просто нужно учитывать. А соответствующими вершинками потом удилище можно и нужно доукомплектовывать.

Вершинки должны плотно садиться в последнее колено, не вращаться, но достаточно свободно выниматься при небольшом усилии. У бюджетных серий удилищ бывает вторая «хроническая болезнь» — неплотная посадка квивертипов. Дело в том, что квивертипы, которыми комплектуются не очень дорогие удилища, имеют не слишком высокое качество, что проявляется в довольно грубой обработке посадочного места. Кроме этого, может быть, что вершинка имеет малый заход (всего 10-12 мм) в посадочное место последнего колена удилища. То есть, в месте посадки квивертипа вполне может возникнуть легкое постукивание при потряхивании. Зачастую это характерно для вершинок из стекловолокна. Поэтому проверять нужно посадку всех вершинок.

Иногда эталоном проверки может служить карбоновая вершинка из комплекта, она, как правило, имеет более высокое качество изготовления. Если с посадкой карбоновой вершинки все в порядке, а «стучит» только одна из нескольких вершинок, то само по себе это не так страшно. Потом этот мелкий дефект легко устраняется при помощи той же наждачной бумаги при подгонке посадочного места. Но все же лучше сразу попытаться заменить «стучащие» вершинки на такие же, но без «стука». Частенько после магических действий с потряхиванием удилища продавцы любезно соглашаются на замену «стучащих» квивертипов без всяких дополнительных условий.

Несколько слов о маркировке вершинок (фото 38). Цифровая маркировка теста на вершинках бюджетных серий фидерных удилищ — это большая редкость. В основном, тест бюджетных вершинок одного комплекта можно различить только по цвету, в который окрашены их кончики (фото 39). Разумеется, точное значение теста этих вершинок не определить без специальных приспособлений, остается верить тому, что заявляет производитель.
Кстати, о цветной маркировке — не факт, что одинаковый цвет вершинок у разных производителей будет обозначать один и тот же тест. К сожалению, в большинстве случаев тест бюджетных квивертипов отличается от маркировки. Поэтому реальный тест вершинок потом при желании можно установить самостоятельно. Со временем у вас получится определять довольно точно тест вершинок простым сгибанием. Все придет с опытом.

И несколько слов о том, что покупку удилища лучше делать в магазине. Почему я так думаю? Во-первых, всегда можно в течение 14 дней с момента покупки удилища «одуматься» и вернуть его обратно. Наверное, это будет полезно для тех новичков, которые вначале совершают покупки, а потом на форумах ищут информацию по своему приобретению. Во-вторых, если (тьфу-тьфу-тьфу) новое удилище сломалось, то можно попытаться сделать возврат бракованного товара. Большинство магазинов дорожат своей репутацией и соглашаются сделать замену. В-третьих, в магазинах достаточно большой выбор удилищ, и вполне может статься так, что вам предложат лучшее удилище, на которое вы могли не обратить внимания при предварительном изучении ассортимента.

Вот и все простые советы по выбору первого фидерного удилища. И даже если оно не полностью отвечает всем возможным условиям ваших рыбалок, не расстраивайтесь! Лиха беда начало. Половите с ним, изучите его возможности, а впереди будет еще столько интересного!
Ни хвоста, ни чешуи!

 

Классификация фидеров и выбор удилища. — Фидерный клуб

Чуть пошире …

 

 

Деление фидерных удилищ по тесту

Разбивка на классы по тесту достаточно условна, так как не все производители фидерных удилищ придерживаются единых стандартов, определяющих принадлежность того или иного фидера к конкретному классу. Например, это касается такого крупного производителя рыболовных снастей, как компания Шимано. Пользуясь доминирующим положением на рынке рыболовных товаров, указанная фирма зачастую вводит свои стандарты, которые отличаются от общепризнанных подходов. Полагаю, это не что иное, как маркетинговые ходы на шахматной доске глобального рынка. В результате мы получаем «Шимановскую» классификацию катушек, удилищ и других снастей.

Необходимо заметить, что некоторые производители не информируют в наименовании и описании принадлежность удилищ к определенному классу, ограничиваясь указанием числового значения верхнего предела теста. В таком случае, зная диапазон значений теста в каждом из классов, мы можем сделать вывод о принадлежности фидера к тому или иному типу.

В этой статье будет рассмотрена разбивка фидерных удилищ в соответствии с общепризнанными, наиболее часто используемыми, подходами.

Фидер класса лайт (Light) характеризуются тестом до 40 г и предназначен для ловли осторожной рыбы в стоячих водоемах с небольшими глубинами. К особенностям данного класса фидерных удилищ можно отнести повышенные требования к легкости и чувствительности. Все свои достоинства фидеры лайт в полной мере проявляют на неглубоких прудах, населенных некрупной рыбой (уклейка, плотва, карасик, мелкий карп и другие). При этом вес применяемых фидерных кормушек не должен превышать 20 — 30 г.

Фидер класса медиум-лайт (Medium Light) является промежуточным классом и присутствует в линейках лишь некоторых производителей. Тест фидерных удилищ указанного класса составляет до 60 г. На мой взгляд, появление медиум-лайта продиктовано спросом на универсальные удилища, которые содержат в себе сильные стороны не только лайта, но и медиума. Результат такой универсализации можно оценить только на практике. В моем арсенале пока такого представителя нет, но при первой же возможности обязательно попробую его в деле и напишу о своих ощущениях.

Фидер класса медиум (Medium) наиболее универсален по условиям своего применения. Обладая тестом до 80 г, это удилище может стать орудием ловли и на озерах, и на реках с медленным или средним течением. Только в первом случае мы будем применять кормушки весом от 28 г до 42 г, а во втором от 40 г до 60 г. Фидерные удилища рассматриваемого класса обладают более высоким запасом по прочности, чем лайт. Соответственно, объект ловли также отличается: средняя и крупная плотва, средний и крупный карась, подлещик и лещ, средний карп и другие. Поимка трофейных экземпляров на эти удилища возможна и не является исключением из правил.
Фидер класса медиум-хеви (Medium Heavy), как правило, соответствует тесту до 100 г и является промежуточным звеном между медиум и хеви фидерами. Область применения этого фидерного удилища охватывает ловлю крупной рыбы на стоячих водоемах, а также рыбалку на реках со средним течением. Предельная дистанция ловли зависит от типа применяемой кормушки, длины фидера и техники заброса рыболова. Однако, как правило, для озер это средняя (от 30 до 60 м) и дальняя дистанция (более 60 м), а для рек со слабым и средним течением оптимальной будет дистанция до 30 — 40 м.

Фидер класса хеви (Heavy) можно по праву считать королем ловли на реках, его тест до 120 г. Конечно, последнее можно применять и для ловли трофейного карпа на коммерческих водоемах, но его родная стихия — река. Применяемые кормушки весом до 80 — 90 г позволяют использовать фидер класса хеви на реках со средним и сильным течением. В зависимости от длины удилища в первом случае предельная дистанция ловли может быть более 60 м, а во втором до 20 — 30 метров исходя из силы течения.

Фидер класса экстра-хеви (Extra-heavy) с тестом более 120 г предназначен для ловли на водоемах с наличием среднего и сильного течения. Отличие от хеви фидера состоит в возможности использования более тяжелых кормушек, позволяющих осуществлять дальний заброс, ловить на большой глубине и на самой струе реки. Данное фидерное удилище характеризуется максимальным запасом прочности, позволяющим не только поднимать тяжелые кормушки, но и бороться с такими речными трофеями.

 

http://housecomputer…eeder_rods.html

Разновидности фидерных вершинок — виды квивертипов

Вершинка на фидерном удилище является главным визуальным сигнализатором, который должен показывать рыболову малейшие поклевки рыбы. Чтобы вы не путались, напомним, что фидерные вершинки имеют еще одно название – квивертипы, которое мы также будет использовать.

Любое составное фидерное удилище продается вместе с несколькими вершинками, обычно их 3 штуки в комплекте, которые различаются по цвету и жесткости.

Квивертипы фидерных удилищ различаются по двум основным характеристикам:

• Материал
• Жесткость(чувствительность)

Материалы фидерных вершинок:

1. Стеклопластик.
2. Карбон (углепластик).
3. Полые углепластиковые вершинки.
4. Комбинированные.

Стеклопластиковые вершинки как правило более мягкие и чувствительные, а карбоновые более жесткие.

Два этих материала можно отличить по внешнему виду, посмотрев на цвет хвостовика – место где вершинка вставляется в фидер. Если хвостовик белый, значит это стеклопластик, черный – карбон.

Также производители самостоятельно могут указывать тип материала: Glass — стеклопластик, Carbon — углепластик.

Полые карбоновые и комбинированные вершинки являются более дорогими и более чувствительными.

Чувствительность вершинки

Повторимся, что обычный фидер комплектуется тремя сменными вершинками различной жесткости(чувствительности). Как правило, степень жесткости обозначается в унциях(Oz), и чем унций больше, тем жестче вершинка, и наоборот, меньше унций – больше чувствительности. 1 унция равняется 28 граммам.

Существуют следующие варианты чувствительности(oz):

• 0.25 oz = 7 грамм.
• 0.50 oz = 14 грамм.
• 0.75 oz = 21 грамм.
• 1 oz = 28 грамм.
• 1.5 oz = 42 грамма.
• 2 oz = 56 грамм.
• 2.5 oz = 70 грамм.
• 3 oz = 84 грамм.
• 4 oz =112 грамм.
• 5 oz = 140 грамм.

Но не стоит думать, что вершинка с жесткостью в 1 oz показывает верхний предел забрасываемых весов. Хоть 1 oz = 28 граммам, забрасывать можно любые допустимые веса, которые указаны именно на фидере, хоть 150 грамм. Oz- это просто числовой показатель чувствительности.

При забросе, практически всю нагрузку воспринимает именно фидерный бланк, а вершинка при этом может выгибаться чуть ли не в дугу. Даже если вы превысите тест удилища, то сломается скорее удилище, но точно не вершинка.

Стоит отметить, что квивертипы тоже могут ломаться, но по другой причине – захлесту лески за кольца при забросе.

Как правильно подобрать фидерную вершинку

Так как квивертип должен показывать самые мельчайшие поклевки, то чем чувствительность выше, тем лучше. Но важно понимать, что условия ловли не всегда идеальные, течение и ветер могут сильно шатать чувствительную вершинку, маскируя саму поклевку. А нам этого нужно.

Потому стоит подбирать такую вершинку под конкретные условия ловли.

Примеры:

• Мелкое озеро, течения нету, ветер отсутствует – вершинка до 1 oz.
• Река, глубина средняя, течение небольшое – вершинка от 1 до 2 oz.
• Озеро, течения нет, сильный порывчатый ветер – от 1 до 3 oz.
• Cильное течение, большая глубины, ветрено – вершинка от 3 до 5 oz. 

То есть, нужно всегда стремится поставить самую мягкую вершинку, но учитывая особенности погоды и водоема.

Как определить жесткость вершинки

Чтобы определить жесткость всех имеющихся квивертипов, нужно просто взять их за самый край тюльпана, и посмотреть, кто на сколько прогибается.

Чем чувствительней, тем ниже прогибается. Как правило, если вершинки из одного набора, то красный цвет – самая жесткая, а зеленая – самая чувствительная, но это не всегда так.

Обзор особенностей квивертипов для фидера

Как установить светлячок на фидер

Статьи по теме:

Выбор катушки для фидера	Обзор фидеров Shimano	Оснастки для фидера
Прикормка своими руками	Приготовление макушатника	Ловля на флет кормушки
Фидерные кормушки своими руками	Обзор крючков для ловли на фидер	Как выбрать фидерное удилище

	Рыболовные самоделки своими руками   Своими руками 16 тыс. просмотров
	Рейтинг зимних блесен для ловли на окуня   Зимняя рыбалка 13 тыс. просмотров
	Обзор лучших балансиров для зимней рыбалки   Зимняя рыбалка 1454 просмотров
	Ловля на мормышки: разновидности, снасти, техника ловли   Зимняя рыбалка 19 тыс. просмотров
	Виды рыбопоисковых эхолотов для рыбалки   Эхолоты 19 тыс. просмотров
	Обзор алюминиевых лодок для рыбалки   Лодки 14 тыс. просмотров
	Обзор и рейтинг эхолотов для рыбалки   Эхолоты 7 тыс. просмотров
	Как выбрать катушку для спиннинга?   Катушки 10 тыс. просмотров
	Электромоторы для надувных лодок(обзор)   Моторы 3 тыс. просмотров
	Алюминиевые катера для рыбалки   Лодки 8 тыс. просмотров
	Какую катушку выбрать для фидера — обзор характеристик   Фидер 19 тыс. просмотров
	Характеристики и возможности фидерных удилищ   Фидер 6 тыс. просмотров
	Рейтинг карповых катушек с байтранером   Карпфишинг 9 тыс. просмотров
	Лодка для рыбалки: на что обращать внимание при пркупке   Лодки 21 тыс. просмотров
	Как выбрать мотор для лодки?   Моторы 3 тыс. просмотров
	Классификация воблеров и других приманок   Спиннинг 30 тыс. просмотров
	Ловля на  силиконовые приманки   Спиннинг 15 тыс. просмотров
	Лучшие воблеры на щуку: размер, цвет, проовдка   Спиннинг 4 тыс. просмотров
	Ловля фидером на флэт-кормушки   Фидер 8 тыс. просмотров
	Самодельная прикормка для леща своими руками   Фидер 21 тыс. просмотров
	Ловля спиннингом на раттлины   Спиннинг 3 тыс. просмотров
	Как выбрать карповую катушку: обзор и рейтинг   Карпфишинг 14 тыс. просмотров

Как правильно выбрать фидерное удилище

23.07.2015 Автор:Буераков В.С.

Фидерная ловля в последнее время становится все более популярной. Примитивная на первый взгляд снасть на самом деле не такая уж простая. Хотя фидерные удилища не так разнообразны, как  спиннинговые, но под конкретные условия ловли и отдельные предпочтения рыбака существуют довольно разные модели.

В данной статье мы хотим рассказать о том, как правильно выбрать фидер и на какие критерии следует обращать внимание перед покупкой.

Длина удилища

У фидеров эта длина колеблется в пределах 3,5-5 м. Самыми популярными считаются удилища длиной 3,5-4 м. Они позволяют легко забрасывать приманку на большое расстояние, а также беспроблемно контролировать снасть при помощи специального держателя. Помимо того, если вы ловите на участке с каменистым дном, то есть вероятность зацепиться кормушкой, то такой длины фидера вполне хватает, чтобы резким рывком оторвать от дна оснастку. А вот с коротким удилищем будет тяжело поднять кормушку, чтобы она не зацепилась.

Возникает вполне логичный вопрос: зачем нужно длинное фидерное удилище (4 м и более)? Во-первых, их используют для более дальних забросов, зачастую на максимальное расстояние. Во-вторых, длинное удилище пригодится для ловли на большом течении. Это связано с тем, что в таких условиях леска начинает «выдуваться» потоком, и рыбак теряет контроль над кормушкой и насадкой. Чтобы избежать этих неприятностей, удилище устанавливают вверх под крутым углом, и благодаря его большой длине оно позволяет удерживать леску над водой. Как следствие, не теряется чувствительность снасти. Конечно, при сильном ветре с данным приемом могут возникнуть проблемы, к которым рыбаку предстоит приспособиться.

Также трудно использовать длинное удилище, когда позади рыбака растут деревья, кустарники или высокая трава. К тому же, длинное удилище будет более тяжелым. Фидер хоть и не так динамичен, как спиннинг, но от любых перезабрасываний снасти быстро устают руки.

Некоторые модели фидерных удилищ позволяют регулировать длину – при помощи дополнительных колен. Длина таких колен составляет, как правило, 50-60 см. И у вас получается два разных удилища в одном: первое – 4-метровое, второе – 4,5-метровое с дополнительным коленом. Это очень удобно и практично, однако фидер от этого немного меняет свой строй.

Сменные вершинки

Каждое фидерное удилище должно включать в себя пару сменных вершинок. Они различаются своей жесткостью, то есть тестом. Обычно вершинки изготавливаются из монолитных материалов – стеклопластика или углепластика. Если бы они не были монолитными, то при нагрузке заброса могли бы просто поломаться. Каждая вершинка предназначена для конкретных условий.

Например, вершинки имеют следующую маркировку тестов: 1oz, 2 oz, 3 oz и т.д. (1 унция равняется 28 г). Это значит, что с самой легкой вершинкой можно использовать кормушки весом до 1 унции или 28 граммов. Однако здесь следует учитывать и вес корма, который мы забиваем в кормушку. Поэтому нужно оставлять про запас 5-10 г. К примеру, вершинка, тест которой составляет 2 унции (56 г), должна включать оснастку весом около 50 г.

У самой мощной вершинки обычно такая же мощность, как и у фидера. Если ее тест равен, например, 4 унциям, тогда и сам фидер максимально поддерживает эти 4 унции (112 г).

Зачастую в комплекте имеется четыре вершинки: две стеклопластиковые и две углепластиковые. Стеклопластиковые вершинки более легки по тесту, чем углепластиковые. Стеклопластик более гибок и мягок, поэтому такая вершинка получается очень чувствительной и при использовании легких насадок передает даже малейшие изменения. А вершинки из углепластика сами по себе жесткие, к тому же имеется разница по тесту. Поэтому их используют для ловли на быстром течении, вместе с тяжелыми кормушками, и кончик всегда должен быть максимально упругим.

Вершинки бывают разных цветов, чтобы не потерять их на фоне ясного неба или, напротив, в полумраке. При помощи обычного флуоресцентного лака можно изменить цвет вершинки. Поэтому не нужно на этом заострять внимание.

Тест фидерного удилища

Чтобы рыбак использовал фидерное удилище в оптимальных диапазонах по весу оснастки, производители указывают на бланке его тест. Однако, это не конкретные цифры, как на спиннингах и других удилищах. Многие фирмы-производители указывают на фидере лишь его мощность, например, «Medium light» или «Medium heavy». Это означает, что в первом случае фидер «среднелегкий», а во втором – «среднетяжелый». К сожалению, разные производители часто используют разные маркировки. Поэтому перед покупкой фидера поинтересуйтесь у консультанта, какой вес можно гарантированно забрасывать тем или другим удилищем.

Не рекомендуется превышать тест фидера, это увеличивает вероятность поломки удилища при забросе. Также не забывайте всегда оставлять запас мощности. Например, если у вашего фидера тест до 150 г, вся оснастка суммарно должна весить около 135-140 г.

Строй фидерного удилища

При выборе фидера также следует уделять внимание его строю. Более мощные удилища, как правило, обладают большой жесткостью, и их строй можно считать сверхбыстрым. А фидеры с маленьким тестом, наоборот, менее упруги.

Опытные рыболовы рекомендуют покупать жесткие удилища, с которыми вы без проблем далеко и точно забросите снасть, а запас их мощности предохранит от возможных поломок.

Если есть возможность, перед покупкой товара снимите с него вершинку, возьмите удилище в руку и хорошенько потрясите. Таким образом вы определите гибкость фидера. Предпочтение следует отдавать тем удилищам, которые изгибаются только в верхней части, а не по всей длине.

Рукоятки, катушкодержатели, кольца и стыки

Еще один значительный момент – количество пропускных колец на фидерном удилище. Чем больше их, тем лучше, поскольку нагрузка на бланк будет распределяться более равномерно, и это положительно скажется на общей работе удилища. При этом желательно, чтобы кольца находились на трех лапках. В противном случае после нескольких рыбалок их прижмет к бланку.

Длина фидерного удилища, как правило, не влияет на длину его рукоятки. А вот материал изготовления может быть разным. Одни предпочитают пробковые рукояти, другие – вставки из мелкопористой резины. Здесь, как говорится, на свой вкус. Поэтому при выборе опирайтесь на свои личные ощущения и пристрастия. Но нужно помнить, что, в отличие от спиннинга, вы не будете постоянно держать фидер в руках – его устанавливают на подставку. Поэтому, если вы присмотрели хорошее удилище, но его рукоятка вас немного не устраивает, ничего страшного в этом нет, смело покупайте такой фидер.

По своему типу стыки коленьев на фидерном удилище могут различаться. На дешевых удилищах широко используется стык типа «spigot», который очень прост в изготовлении – сделал в бланке прорезь, вставил новый и готово. Такой тип стыка считается самым надежным. Также бывают стыки типа «put over», при котором верхнее колено надевают на нижнее.

Это – все основные моменты, которые нужно учитывать при покупке нового фидерного удилища. Удачной вам покупки и уловистой рыбалки!

Фидер в деталях. Часть 3

Проверка бланка удилища
Понравившееся удилище необходимо несколько раз собрать и разобрать. При этом у собранного удилища нужно проверить бланк. Бланк должен быть ровным, равномерно сужающимся к вершинке, а все просветы колец должны совпадать друг с другом. На бланке не должно быть царапин, трещин и потертостей. Любая неровность (бугристость) на поверхности бланка, его кривизна, криво расположенные кольца — это уже повод отложить данное удилище в сторону и дальнейшую проверку не проводить. Кто бы что ни говорил, но в такой проверке нуждаются даже дорогие модели удилищ от известных производителей.

Плотность посадки колен
В местах соединения колена фидерного удилища должны сидеть плотно, но при этом разъединяться без приложения значительного усилия. В подавляющем большинстве у фидерных удилищ колена соединяются по принципу «put-over». То есть, более тонкое колено одевается на предыдущее (фото 19). Это соединение очень простое, надежное и проверить нужно только два момента — плотность посадки колен и отсутствие каких-либо повреждений в месте соединения. Усиливающие наружные трубки на бланке (или обмотка с лакировкой) и колена удилища проверяются визуально и пальцем, чувствительной подушечкой которого делаются круговые гладящие движения по торцу усиливающего элемента и по бланку колен. Любые зацепки за что-то — повод внимательнее присмотреться к месту соединения. Не обязательно там должна быть трещина. Скорее всего, это может быть острая вершинка потека лака, что частенько встречается у бюджетных удилищ. Сам по себе такой потек дефектом не является и легко устраняется мелкой наждачной бумагой.

Плотность посадки колен проверяется потряхиванием собранного удилища при удержании его за рукоятку. Никакого стука при этом не должно ощущаться. Не должно быть и свободного прокручивания колен. Если эти признаки есть, то на рыбалке можно ждать чего угодно: от смещения колец и слета колена при забросе, до «складывания «палочки»» в месте соединения колен.

Кстати, если снять квивертип, то при потряхивании удилища можно примерно оценить и его строй по месту окончания колебаний на бланке при однообразном потряхивании. У удилища медленного строя колеблется и вибрирует почти весь бланк, до рукоятки, у удилища быстрого строя колебания затухают на первом колене. Метод этот, правда, никакой научной обоснованности под собой не имеет, а на удилищах с большим тестом вообще не работает. Но на продавцов такой способ проверки иногда оказывает почти магическое воздействие. В некоторых статьях есть «практические» рекомендации по определению строя удилища прямо в магазине. Из самых забавных и небезопасных:

1) Нужно поставить удилище вертикально и, подвешивая к кончику груз необходимой массы (вот хотел бы я взглянуть на это шоу!), смотреть на изгиб бланка.
2) Упереть в потолок кончик удилища и при приложении нагрузки к рукоятке оценивать изгиб бланка удилища.

Ни то, ни другое делать как раз и не нужно! Во-первых, реальный строй можно проверить только на специальном оборудовании, а во-вторых, все эти манипуляции будут моментально пресечены продавцами (если они, конечно, не первый день в рыболовном бизнесе), а вы о себе раз и навсегда оставите не самое лучшее впечатление.

Кольца на бланке
Обычная проверка состояния вставок, металлических оправок, качество обмотки и лакировки — с этим вопросов не возникает. Все это смотрится и щупается. Как правило, даже у бюджетных серий удилищ с кольцами особых проблем нет. Но проверить целостность вставок все равно нужно. Лучше всего проверку получается сделать при помощи собственного пальца, проведя подушечкой по поверхности вставки с двух сторон. Но это можно сделать только с крупными кольцами, с мелкими же колечками лучше проверку осуществлять при помощи отрезка дамского капронового чулка. Тонкий капрон при протаскивании через кольцо обязательно зацепится за малейший дефект на вставке. Аналогичные действия можно выполнить при помощи ваты.

Что еще можно сказать о кольцах на фидерном удилище? Расстановка, размер и высота колец может дать представление и о классе удилища, и о его назначении, и о том, какая катушка потом должна быть подобрана именно к этому удилищу. Во многом от самих колец зависит то, как будет отрабатывать бланк на забросе и на вываживании рыбы.

Первое кольцо (самое ближнее к катушке) должно быть самым мощным из всех. Это связано с тем, что леска или шнур, проходя через него при забросе и на подмотке, достаточно сильно меняет свой угол. Соответственно, нагрузки на первое кольцо — самые большие. Поэтому первое кольцо, как правило, имеет 2 ножки (лапки) для крепления к бланку даже у пикерных удилищ. В подавляющем большинстве, на фидерных удилищах устанавливается первое кольцо с типом рамы SV (фото 20). Реже, и на более дорогих удилищах, используются двулапые кольца с типом рамы K (фото 21).

 

Последние считаются более надежными в плане защиты от перехлестов. Двулапые кольца могут устанавливаться и на втором колене. Это признак мощного удилища. Но обычно даже у мощных удилищ на втором колене идет сочетание колец — второе (может и третье) кольцо двулапое, а остальные — однолапые (фото 22). Это делается в целях уменьшения общего веса удилища и улучшения балансировки. Еще один показатель — высота колец. Чем ниже кольца — тем на большие нагрузки рассчитано удилище. Легкие фидерные удилища и пикеры в подавляющем своем большинстве имеют кольца на более высоких лапках, что-то типа матчевых.

 

 

 

И это только вкратце о том, что можно узнать об удилище по кольцам. Можно еще посмотреть на материал вставок в кольцах и на материал самих рам. По большому счету, это интересно более продвинутым, а не начинающим. Хотя… В характеристиках удилища чаще всего пишут что-то типа: «…удилище оснащено качественными кольцами со вставками SiС…». Какие это вставки, особенно если удилище и кольца от производителей не первого эшелона, — остается только гадать. Вполне вероятно, что это вовсе не вставки из карбида кремния, а из оксида алюминия (Aluminium Oxide (O)) или его улучшенных модификаций — хардлой (Hardloy (L)) или алконайт (Alconite (A)). Перечень вставок из других материалов приведен в порядке возрастания их показателей. То есть, вставка из оксида алюминия будет обладать просто хорошими показателями, а из алконайта — лучшими из данного перечня. Но, безусловно, вставки из карбида кремния по параметрам — самые лучшие. Еще более лучшими характеристиками могут обладать только металлокерамические вставки, но я не встречал на фидерных удилищах колец со вставками из этого материала.

Возвращаюсь к показателям вставок — их четыре. Цифровые значения не привожу, кому это интересно, может самостоятельно найти в общедоступных источниках информации. Поэтому здесь только общие характеристики показателей вставок SiС и то, на что они влияют:

• У этого материала выше твердость, следовательно — устойчивость к истиранию.
• Вставки SiС обладают лучшей теплопроводностью — тепло, возникающее при трении шнура или лески о поверхность вставки, быстро распределяется по всему объёму, лучше отводится и меньше оказывает влияния на износ лески и шнура. Кто-то даже утверждал, что этот показатель влияет и на сохранность самой вставки. Но, наверное, это не более, чем домысел.
• Карбид кремния превосходит остальные материалы вставок по показателю прочности на изгиб. То есть, он обладает большей устойчивостью к деформациям при нагрузках.
• Удельный вес у карбида кремния меньше, чем у остальных рассматриваемых материалов, а это влияет на общую массу кольца.

И есть еще мнение, что лучшие кольца со вставками SiС — это кольца от мирового лидера — компании Fuji. Скорее всего, это так. Недаром же кольца от этой компании — самые дорогие. Впрочем, справедливости ради нужно сказать, что на вставках SiС свет клином не сошелся. Кольца со вставками Alconite от той же Fuji устанавливаются на удилищах достаточно высокого уровня. Кстати, наличие оригинальных колец от Fuji на бланке от известного производителя — это уже один из признаков удилища высокого класса. Обычно на фидерных удилищах устанавливаются кольца других изготовителей, а на удилищах бюджетных серий стоят кольца «no name». Не могу сказать, что эти кольца никуда не годятся, вовсе нет.

Определение материала вставок колец на удилище в магазине — задача сложная. Поэтому можно только дать совет ориентироваться на цвет вставки. При этом смотреть нужно на каком-нибудь фоне, но не в проходящем свете, который может бликовать на полированной поверхности, искажая истинный цвет вставки. У вставок SiС цвет должен быть иссиня-черным, графитовым. Вставки Alconite характеризуются черным цветом, цвет материала Hardloy — серый, а вставки из Aluminium Oxide — коричнеые.

Но, на мой взгляд, пристально изучать параметры рамы колец и их вставок имеет смысл только при покупке дорогих удилищ. И то, при наличии выбора из нескольких моделей от разных производителей. При выборе бюджетного удилища изучение параметров колец не имеет смысла. Они будут примерно одинаковыми. Кроме этого, современные кольца даже не из карбида кремния у бюджетных удилищ имеют неплохие параметры. При должном обращении такие кольца будут служить годами. Другое дело — нужно обратить внимание на размер колец.

Вернёмся к первому кольцу — иногда у довольно неплохих удилищ оно имеет довольно мелкий размер. Почему это характерно только для фидерных удилищ — загадка. Ни со спиннинговыми, ни с карповыми удилищами такой явной тенденции к занижению размера первого кольца не наблюдается. Причем, это стало особенно заметно у фидерных удилищ последних двух-трех лет выпуска.

 

 

 

 

Для сравнения на фото 23 — удилища почти одного класса, одного теста и одной длины, но от разных производителей и разных лет выпуска. Разница в размерах первого кольца существенна, у удилища более раннего выпуска оно намного больше. Сложно сказать, чем руководствуются изготовители, устанавливая сейчас на бланки первые кольца небольшого размера (фото 24).

Наиболее вероятной причиной этого может быть то, что, следуя английскому стилю (ловля производится в небольших водоемах на ближней дистанции, для заброса размер первого кольца действительно не имеет значения), остальные производители тоже начали ставить мелкие кольца даже на мощные удилища. Вторая вероятная причина — появление мягких PE-шнуров, для которых размер первого кольца менее критичен. Но не все ловят «под ногами», и не все используют PE-шнуры. Тем не менее, тенденция уменьшения размера колец имеется, а споры по поводу размера первого кольца среди рыболовной общественности не утихают уже много лет.

С одной стороны, если не используются катушки с большими размерами шпули, и первое кольцо расположено довольно далеко от катушки (нет перегиба лески при входе в кольцо), то размер кольца, как утверждают производители, особого значения не имеет — если и возникает дополнительное трение, то оно крайне несущественно. Все может быть. Но, с другой стороны, на фидерном удилище (в отличие от «карповика») первое кольцо расположено не так уж и далеко от катушкодержателя. Зачем же намеренно создавать условия для увеличения трения?

Следующим аргументом в пользу небольшого размера первого кольца будет утверждение, что так лучше отрабатывает бланк при забросе и на вываживании. Может быть, и даже — наверное, если такое кольцо будет установлено на удилище с ярко выраженным параболическим строем. Но каким образом будет влиять первое кольцо небольшого размера на улучшение работы бланка у удилища с быстрым или средним строем, если у него работает только верхняя треть бланка или бланк работает до середины? В общем, есть ряд вопросов, на которые ответа нет.

И все бы ничего, но есть один момент, который отмечен всеми, кто довольно долго увлекается фидерной ловлей. Для удилища с мелким первым кольцом затруднен подбор катушки. Приходится выбирать катушки с небольшим размером шпули, примерно размера 2000 по классификации Shimano, что уже не совсем и верно для современного представления о параметрах фидерных снастей. С катушками, которые имеют больший размер шпули, снижается дальность заброса вследствие значительного перегиба лески при входе в кольцо и из-за повышенного трения. При использовании шок-лидера возможны перехлесты, мелкое первое кольцо просто не в состоянии иногда «проглотить» сходящую широкими витками леску или шнур с узлом.

Леска при сходе со шпули получает значительный вращательный момент со свободным движением и «бочкообразной» формой перед первым кольцом. Что при этом с ней происходит, отчетливо видно при просмотре видеосъемки о противозахлестных свойствах колец от компании Fuji (фото 25-26).

 

 

 

Теперь представьте себе силу трения на первом кольце и те «завихрения» из лески, которые возникают перед самим кольцом при несоответствии пропускной способности (диаметра) кольца диаметру шпули катушки. Да и наклон катушки, и соответствующий наклон первого кольца (или отсутствие такого наклона) нужно тоже учитывать. И диаметр лески и шнура тоже оказывает влияние на увеличение или уменьшение трения на первом кольце. Но для шнуров с условным диаметром примерно 0,12 мм и менее (есть такое мнение) величина сопротивления на первом кольце больше зависит не от самого диаметра шнура, а от отношения диаметров кольца и шпули. Увеличение диаметра шпули относительно диаметра кольца приводит к увеличению сопротивления. Это многократно обговаривалось и тестировалось спиннингистами, для которых снижение трения на кольцах наиболее важно, учитывая минимальные веса приманок.

Получается, что увеличение дальности заброса можно получить, уменьшая диаметр шпули или увеличивая (в разумных пределах, конечно) диаметр первого кольца. И то, что справедливо для спиннингистов с их легкими весами приманок, будет также справедливо для всех видов ловли, где используется удилище с кольцами и безынерционная катушка. Исключение тут составляют карповые удилища. Там совсем другая расстановка колец и их размер. И удаление первого кольца от катушкодержателя на этих удилищах тоже намного больше. Поэтому я тут и прокладываю параллель между спиннинговым удилищем и фидерным. Параллель эта, понятное дело, очень условна, но все же… Другое дело, что в спиннинге почти не используются катушки с большим размером шпули. А для фидерной ловли они актуальны. Поэтому на размер первого кольца обратите более пристальное внимание.

Кроме этого, если первое кольцо расположено близко от катушкодержателя, то может возникнуть неравномерность намотки лески или шнура на шпулю при вымотке оснастки. Это отчетливо чувствуется по тому, как колеблется бланк, когда происходит вращение рукоятки катушки.
В общем-то, классический принцип соотношения размера первого кольца к диаметру шпули предполагает определенную пропорцию — 1:2. То есть, для шпули диаметром, к примеру, 50 мм (самый популярный 4000-й размер фидерной катушки) первое кольцо должно быть 25-го размера (внутренний диаметр кольца примерно 21-22 мм). А сход лески со шпули должен иметь вид усеченного конуса с основанием от шпули к центру кольца. Если этого не будет, то повышенное биение шнура или лески о внутреннюю поверхность кольца, и повышенное трение обеспечено. Поэтому, если выбирается удилище для дальних дистанций ловли, это все нужно принимать во внимание.

В крайнем случае, потом можно первое кольцо заменить на большее по размеру. Я, например, на одном своём удилище так и сделал — заменил кольцо 16-го размера на 25-ку. И максимальная дальность забросаэтим удилищем (с этой же катушкой и шнуром) возросла на 12 м. И заброс как-то стал комфортнее. Правда, теперь подумываю, может и второе кольцо на удилище заменить на большее для сглаживания перехода от первого ко второму?..