Делаем мормышки – мастерская рыболова
Решил заготовить к предстоящему сезону мормышки, или наноджигголовки (как кому больше нравится) для ловли спиннингом. Для многих самостоятельное изготовление различных приманок — дело привычное. А я решил попробовать впервые, и вот что из этого вышло.
Скажу сразу, велосипедов изобретать не стал. Изучил в сети опыт разных мастеров (за что им огромная благодарность), определил наиболее простой и доступный для себя способ изготовления, и наметил необходимые материалы. Затем прикинул, насколько эта затея будет экономически оправдана. Произвел беглый анализ рынка, подсчитал будущие затраты. Оказалось, что мормышка самодельная выйдет примерно на 30% дешевле аналогичной по весу покупной. К тому же, никто не гарантирует приемлемое качество крючков в покупных мормышках. В общем, заказал небольшую партию вольфрамовых головок, крючков, доукомплектовал паяльный набор, и — вперед!
Основные компоненты будущих мормышек
Необходимые инструменты и материалыГоловки вольфрамовые граненые, диаметр 4, 4.5, 5 мм.
Крючки OWNER 50458 Tenkara-D with ring, №12, 10. Особенностью данных крючков является удлиненное цевье, чуть отогнутое внутрь колечко. Используются для вязания нахлыстовых мушек, а также изготовления мормышек с ушком.
Некоторые рыболовы используют 51653 с увеличенным ушком, но мне больше нравятся 50458 Tenkara-D. Они более крепкие, и ушко подгибать не надо.
На крючках 51653 делаю мормышки-«камикадзе» для закоряженных мест. Крючок и свинцовый грузик, оторвать не жалко.
Головка имеет круглое отверстие с одной стороны, и прорезь с другой
Цевье крючка подгибать не надоПервая мормышка паялась сложно и мучительно, затем освоил технологию, и дело пошло. Веса готовых мормышек на крючке №12 следующие:
Головка 4 мм. — 0.5 гр.
Головка 4.5 мм. — 0.75 гр.
Головка 5 мм. — 1.0 гр.
Планирую пробовать делать более мелкие мормышки, используя головки 4 и 3.5 мм. На крючках № 14, 16., для ловли мирной рыбы.
Главное, приловчиться запаивать отверстие ровно, без излишков припоя
При пайке следим, чтобы ушко крючка выступало на достаточное расстояние
На мой взгляд, получилось неплохо, для первого опыта. На выходе имеем гарантированное качество крючков OWNER, плюс возможность сочетания нужного размера крючка с различными весами.
Эти пойдут в запас)
А эти — весной на испытанияПолосатые разбойники, надеюсь, будут довольны. А то, что мормышка изготовлена своими руками, добавит и мне немного дополнительного удовольствия в процессе рыбалки.
Спасибо за внимание!
Заливка коронки мормышки — впаивание крючка
Заливка коронки мормышки припоем
Заливка коронки мормышки припоем и впаивание крючка являются предпоследними операциями изготовления приманки. На фотография выше чашечек коронок моих самодельных мормышек подрисовано жало паяльника с каплей припоя.
Если полости коронок мормышек залужены, то проблем с их заливкой припоем возникнуть не должно. Для удобства заливки приготовьте приспособление — деревянный брусок.
На бруске разместите залуженные изнутри обработанные по контуру и смазанные изнутри флюсом коронки мормышек. Для лучшей остойчивости заготовок мормышек вырежьте или пробейте в древесине пробойниками углубления, в которых можно будет залить припоем партию коронок мормышек одинаковой формы.
Перед заливкой припоем вставьте в пробитые в коронках мормышек отверстия СМАЗАННЫЕ МАШИННЫМ МАСЛОМ иголки (булавки), затем воткните их в деревянный брусок с небольшим трением в отверстии коронки мормышки.
Выставьте на нужную длину и зафиксируйте в деревянном бруске в нужном положении залуженные, смазанные флюсом рыболовные крючки, залейте каждую коронку мормышки вместе со цевьем своего крючка припоем.
Флюс — припой для заливки коронки мормышки
В качестве флюса использую паяльную кислоту, чего вам делать не советую, так как могут возникнуть проблемы при изъятии иголки из припоя после его заливки и остывания в коронке мормышки. По возможности, в качестве флюса лучше использовать спиртовый раствор канифоли.
Иглы перед заливкой припоем крючков и коронок мормышек можно покрыть и другим смазочным материалом, который сможет воспрепятствовать процессу их впаивания в припой. После заливки коронок иголки из мормышек выкручиваются с помощью пассатижей.
При самостоятельном изготовлении мормышек и блесен (заливке лепестков блесен припоем) следует помнить, что чем ниже марка оловянно-свинцового припоя, тем сплав тяжелее.
Припой ПОС-18 тяжелее, чем ПОС-61, но температура его плавления выше. Цифры в конце марки показывают процентное содержание олова в сплаве припоя. Удельный вес олова — 7,3 гр./куб. см; свинца — 11,3 гр./куб. см.
Далее знакомимся с альтернативным способом впаивания крючка в коронку мормышки, для чего рисую еще одну пояснительную картинку.
Впаивание крючка в коронку мормышки
Процесс впаивания крючка в коронку мормышки в общих чертах разобран в предыдущей статье. Там крючок с залуженным цевьем впаивается в мормышку при заливке полости приманки припоем.
Здесь мы поступим немного иначе: сначала зальем полость коронки мормышки расплавленным припоем, затем впаяем крючок.
Для впаивания крючка в мормышку более универсальным способом фиксируем положение коронки будущей мормышки на краю деревянного бруска и заливаем ее припоем (пока без крючка).
Помещаем поддев крючка между половинками согнутого отрезка картона, разогреваем в коронке мормышки припой, впаиваем цевье крючка в нужном положении в корпус приманки.
Способ более удобен при впаивании крючка не только в коронку мормышки, но и в припой, залитый на лепестки самодельных блесен.
Далее рисую картинку с показом правильного положении крючка при впаивании его цевья в мормышку.
Правильное положение крючка в мормышке
В обоих позициях рисунка («а» и «б») показано правильное положение иголок перед впаиванием крючков в полости коронок самодельных мормышек «капелек».
Но в позиции «б» цевье крючка готовой мормышки обязательно выступит из-под слоя припоя при чистовой обработке готовой приманки и его можно нечаянно срезать.
Поэтому для страховки в носовом окончании коронки до заливки мормышки припоем надфилем производим неглубокий пропил.
После правильного впаивания в коронки партии мормышек крючков проверяем балансировку приманок и доводим мормышки до правильного угла наклона в пространстве.
Правильный угол наклона мормышки
Мои самодельные мормышки под названием «капелька» под правильным углом наклона в условиях рыбалки показаны на фотографии.
От правильного угла наклона мормышки во многом зависит скорость заполнения наших рыбацких ящиков уловом рыбы.
Значения правильного угла наклона по отношению к плоскости горизонта для разных мормышек могут варьироваться от 0 до 90 градусов.
Обычно мормышкам, предназначенным для ловли рыбы с помощью плавных колебаний пружины кивка, задают небольшой угол наклона (15-20 градусов).
Пожалуйста, не путайте мормышки горизонтального строя с такими безмотыльными мормышечными приманками, как чертик и балда. У этих мормышек строй вертикальный, правильный угол наклона равен или близок к 90 градусам.
Некоторые рыбаки при пайке специальных мормышек, предназначенных, допустим, для ловли леща, задают приманкам небольшой положительный угол наклона. В результате чего жало крючка на подвешенной к леске приманке может оказаться выше корпуса мормышки.
У безмотыльных мормышек, в зависимости от их строя, значения правильного угла наклона колеблется в пределах 20-90 градусов.
Если после пайки мормышки выяснилось, что подвешенная на леску приманка занимает не правильное положение в пространстве, то для того, чтобы заметно не ухудшились результаты рыбалок, угол наклона мормышки следует изменить.
Изменение угла наклона мормышки
Неправильный угол наклона изготовленной мормышки можно изменить, либо меняя форму приманки, либо изменяя точку подвеса к леске.
Для мормышки с коронкой мне известны два способа изменения угла наклона приманки.
На нарисованной для пояснения материала картинке в позиции «в» после пайки готовая мормышка приобретет неправильный угол наклона с опущенной тыльной частью и задранным вверх крючком, что увеличит число сходов рыбы.
Угол наклона данной мормышки можно изменить и довести до нулевого и даже отрицательного, сдвинув точку подвеса мормышки к леске.
Для этого сверлим новое отверстие под пропуск лески по пунктирной линии. Здесь изменение угла наклона мормышки нам обойдется малой кровью, при этом форма мормышки не измениться.
Чем ближе к тыльному окончанию мормышки проколото отверстие, тем больший положительный угол наклона относительно точки подвеса к леске получает мормышка.
В позиции «г» после пайки мормышки ничего изменять не придется, так как положение точки прокола в коронке мормышки выбрано правильно, угол наклона мормышки задан отрицательный. С точки зрения эстетики до заливки коронки припоем иголку лучше воткнуть по пунктирной линии.
Угол наклона любой мормышки можно немного изменить, сняв с носового или тыльного окончания приманки часть припоя. Тогда вес ее уменьшится. Но припой для изменения угла наклона самодельной мормышки можно в нужном месте наоборот добавить.
Если нарастить слой припоя в головном окончании самодельной мормышки, то угол наклона приманки увеличится. При изменении в большую сторону толщины заливки тыла мормышки угол наклона уменьшиться.
По этому же принципу можно изменить угол наклона свинцовой мормышки уралочки.
Чистовая обработка мормышки
Чистовая обработка мормышки заключается в механической обработке внешней поверхности приманки.
В зависимости от возможностей рыбаки для чистовой обработки своих самодельных мормышек пользуются треугольными и плоскими напильниками, надфилями, наждачной бумагой.
На окончательном этапе чистовой обработки коронка мормышки шлифуется и полируется с применением полировочной пасты или каким-то другим способом. Для рыбалки на небольшой глубине в ясный летний солнечный день лучше поверхность приманки при чистовой обработке оставить только шлифованной.
На окончательном этапе чистовой обработки не забудьте заходом сверла снять фаски с обеих сторон отверстия в мормышке, чтобы его грани при вываживании рыбы не подрезали леску.
После заточки крючка чистовую обработку мормышки можно считать законченной. На снимке представлены мои самодельные мормышки с блестящими коронками после чистовой обработки приманок.
На следующей странице темы желающие могут познакомиться с пайкой двухсторонних самодельных мормышек.
***
Темы, связанные с изготовлением мормышек
Самодельная фосфорная светящаяся мормышка
Самодельная безмотыльная мормышка коза
Изготовление мормышки «чертик»
Самодельные свинцовые мормышки с коронками
Изготовление полированных мормышек
Замена крючков в мормышках + установка или замена кембрика в мормышках.
Многие рыболовы-мормышечники сталкивались с такой неприятностью, как поломка крючка у мормышки, либо проворачивание крючка в теле мормышки. Причин тому несколько: поломка в следствии продолжительной ловли, либо постепенное разгибание крючка опять же в следствие продолжительной ловли, не качественный крючок или перегретый при пайки, не качественная пайка, не качественная гальваника.
Данную статью меня толкнуло написать недавние сообщение форумчанина 2osm, о некачественных мормышках.
«12 лет рыбачил на вольфрамовые мормышки с отверстием в тельце, очень нравились. 2 года назад перешёл на мормышки с ушком. Объясняю почему- крючки вываливаются из тельца когда начинаешь привязывать леску. На мормышки, которые вы видите на фото, не было поймано ни одной рыбы(все крючки крутятся на 360 град или вообще выпали. Мормышки всех известных фирм . Самое главное- цена мормышки на качество не влияет.На фото мормышки от 30р до 130р. В общем будьте внимательны при покупке вольфрамок с отверстием.»
А также поделиться личным опытом по замене крючка, путем перепайки и еще одним способом, если перепаять уже нет возможности ! Тем более я думаю это каждому под силу.
Мои цели замены крючков были не много иные об этом чуть ниже, но суть дела(статьи) не меняется. Вообщем в большенстве случаев есть возможность реанимировать мормышку и в последствии поймать на нее еще не одного окуня!
Не много предисловия. Так как живу близ Юго-западного котлована, то и все свое свободное время в школьные годы проводил на нем и зимой и летом на рыбалке. Тогда еще была достойных размеров рыба в котловане, ни чета нынешней. И вот как-то уже весной рыбачил на мормышку, особых успехов не было, впервые увидел наших спортсменов, как потом оказалось приехали на тренировку перед ЧР. И наблюдаю следующие картину, что практически все начинают сразу ловить рыбу. Отсюда у меня и начался интерес к рыбалке, как к спорту, как так я не ловлю, а тут приехали спортсмены и сразу ловить начали, захотелось и мне научиться так же успешно ловить рыбу. И вот на заре, когда я только начал приобщаться к рыболовному спорту по ловле на мормышку ,а было это начало 2000г., для того ,чтоб хоть как-то быть на уровне со спортсменами в своем арсенале нужно было иметь вольфрамовые мормышки, которые только-только стали появляться на прилавках магазинов, правда и те были изготовлены не из вольфрама, а из так называемого ВНЖ и ВНМ (порошкообразный вольфрам), но все лучше чем свинец .
Какое-то время ловил ничего не меняя в мормышке, купил ,привязал и вперед. Но как оказалось одного того ,что мормышка изготовлена из вольфрама было мало для успешной ловли, так как присутствовал большой процент сходов по причине крючков, изготовленных из толстой проволоки, что ни есть хорошо, так же я думаю многие сталкивались с несоответствием размера крючка к телу мормышки, что в купе влияло на зацепистость, а в итоге потеря драгоценных граммов и места в середке, нужны были мормышки с тонкими и острыми крючками. Данные моменты актуальны и на повседневной рыбалке, особенно когда рыба пассивна и щиплет наживку! И тут встал вопрос по замене крючков на более качественные ,тонкие и острые. Начал пробовать перепаивать. По опыту скажу, что 2-3 раза реально успешно перепаять крючок ,если делать это аккуратно, не перегревать припой, до состояния, когда он закипит и как бы выльется из отверстия наружу, но и тут не все потеряно ,потому как есть еще один способ, но об этом чуть позже.
И так начнем. Способ первый — перепайка.
В этом нам поможет паяльник не большой мощности, желательно с заостренным жалом, так как таким паяльником меньше шансов перегреть мормышку. Так же понадобится пинцет, зажим рыбацкий и швейная иголка по диаметру отверстия мормышки, либо так называемые боры, как на фото у 2osm ну и конечно крючки. Для замены использую крючки разных марок, но чаще фирмы OWNER, так как на упаковке указан диаметр проволоки из которой изготовлен крючок, что очень удобно при подборе, как под конкретную мормышку так и под вид ловли для спорта или для повседневной ловли.
1. Одеваем мормышку на иголку(бор) так, чтобы она не двигалась, держалась жестко, затем иголку(бор) зажимаем в зажим под углом, чтобы мормышка смотрела чуть вверх , так нам удобнее будет паять.
2. Далее нагретым паяльником греем кончик мормышки, а не само олово и аккуратно вынимаем крючок.
3. В одну руку берем пинцет с новым крючком предварительно зачистив место предполагаемой пайки надфилем и залудив ,макая кончик крючка в паяльную кислоту, если крючок длинный ,то укорачиваем его путем обламывания или стачивания лопатки, в другую руку берем паяльник.
Так же аккуратно подогреваем кончик мормышки и легким движением руки устанавливаем крючок на место и вуаля мормышка готова, останется только установить кембрик.
Сверху какие были до замены крючка и после .
Конечно с первого раза возможно получится ,что крючок идеально ровно не встанет и будет отклонен в ту или иную сторону, но все поправимо путем повторного нагрева и выравнивания.
Способ второй. Паяем-клеим.
Данный способ применяем, когда нет возможности перепаять крючок и перед вами тело мормышки с пустым отверстием под крючок( олово вывалилось по каким –либо причинам из отверстия) либо осталась какая- то его малая часть в отверстии, которую нам нужно будет удалить. Самое простое подержать мормышку над зажигалкой и олово само выкипит и останется иголочкой удалить остатки, но тут мы потеряем внешний вид мормышки, если же хотим сохранить гальванику ,то тогда можно нагреть паяльником олово и удалить его той же иголкой.
Инструменты все те же , дополнительно понадобится Супер клей (я использую клей Контакт).
1. Наша задача сделать на конце крючка небольшую продолговатую капельку из олова. Берем крючок ,как правило крючок будет длинноват, далее два варианта: а)надфилем немного зачищаем металл в районе пайки, обрабатываем паяльной кислоты и делаем каплю, затем укорачиваем крючок ,стачивая вместе с оловом наждаке, либо б) я сразу удаляю лопатку на крючке, обламывая ее ,а потом делаю уже напайку.
2. Теперь нам нужно обточить напайку под диаметр посадочного отверстия в мормышке, так чтобы крючок входил свободно, но плотно и не хлябал. В этом нам поможет алмазный надфиль. В итоге должен получиться цилиндрик из олова на крючке.
3. Берем заготовку, заклиниваем на иголке, как в первом случае, зажимаем крючок в зажим ,пробуем пока без клея ,как мы это будем делать ,капаем капельку супер клея и быстро и уверенно вставляем наш крючок в тело мормышки. Оставляем мормышку на денек ,до полного высыхания клея.
4. Канцелярским ножом обрезаем лишние олово и клей. В принципе мормышка готова, останется только вставить кембрик и можно рыбачить.
Данным способом особенно удобно переделывать средние и крупные мормышки, так как у них отверстия под крючок достаточно большие. Но я переделывал и мелкие для спорта ,главное чтоб диаметр отверстия позволял нам это сделать. Если вдруг вклеили криво ,а клей уже схватился, то не стоит гнуть крючок, кидаем в растворитель мормышку и через часа 3 крючок сам вывалится из мормышки и клеим повторно. Способ родился из того, что уже помимо тонкого крючка, пошли эксперименты с цветом мормышки ,а там уже просто перепаять не получиться (можно конечно но очень сложный и долгий процесс получится) ,только клеить. Но это уже совсем другая история.
Установка или замена кембрика в мормышках.
По просьбе коллеги по увлечению дополняю статью, темой по Замене или установки кембрика в мормышке.
Это актуально так как большенство мормышек в продаже идет без кембрика, а так же у тех которые с кембриком со временем в зависимости от интенсивности ловли кембрик прорезается и теряет свои свойства, велик шанс потери мормышки ,как правило это происходит в самый не подходящий момент и на крупном экземпляре, что в двойне досадно. Поэтому лучше по тратить не много времени на замену или установку кембрика, проделав ряд несложных операций.
Нам понадобятся следующие материалы: провод от интернет кабеля или как у меня на фото еще провод от телефонного кабеля тех времен, такие раньше были в подъездах (многожильный кабель), он тоньше, чем интернетовский и тянется лучше, соответственно и поставить его можно на мормышку с маленьким отверстием . Так же проволока, чтоб входила в кембрик (изоляцию) после его монтажа в мормышку, она должна быть тоньше той с которой снят кембрик (изоляция). У меня нашлась по-моему от шампанского, идеально подходит, но попадаются мормышки с маленьким отверстие на этот случай у меня нашлась струна от гитары ,она тоньше проволоки.
1. Подрезаем наш будущий кембрик длиной около 5см и стягиваем его с проволоки примерно 1-2см . Зажимом за кончик растягиваем его до тонкого.
2. Снимаем данный кусок кембрика и обрезаем ту часть за которую тянули наискось, так легче войдет в отверстие, ну и собственно вставляем его в отверстие мормышки.
3. Вытягиваем кембрик зажимом до момента пока не появится широкая сторона кембрика, а она появится )). Если кембрик не вытягивается так как положено ,то возможно причина в неровностях отверстия ,которые образовались во время прессовки мормышки, эта проблема убирается бором либо иглой по диаметру отверстия ,путем вращения ими в отверстии. Обрезаем лишние оставляя по 1мм с каждого края. Для удобства ,чтоб каждый раз не приходилось вытягивать кембрик ,как написано в 1пункте, и когда одинаковые мормышки я сразу прогонял весь отрезок кембрика через мормышку и потом уже обрезал, а оставшуюся часть использовал повторно!
4. Отрезаем кусочек проволоки примерно 2-3см длиннее нет необходимости и вставляем в кембрик мормышки и оставляем со стороны ,которую будем нагревать примерно 5-7мм и зажигалкой нагреваем проволоку наблюдая при этом ,как кембрик плавится ,образуя как бы шляпку, далее сдвигаем мормышку на другую сторону и проделываем ту же операцию. Тут главное не перестараться и не перегреть так как проволока при перегреве проплавит кембрик до мормышки и суть в кембрике отпадет. Все проделываем держа мормышку пальцами.
Ну в принципе и все.
Спасибо за внимание.
Домашнее изготовление вольфрамовых приманок для «безмотылки»
Активное использование на рыбалках прошлого года «безмотылки» подтолкнуло меня к выводу, что пришла пора самому делать приманки из вольфрама. Ведь предшествующие эксперименты со свинцом частично разочаровали — например, проявился такой факт, что даже качественно сделанные мною свинцовые мормышки при ловле на ветру заметно уступают вольфрамовым аналогам.
Активное использование на рыбалках прошлого года «безмотылки» подтолкнуло меня к выводу, что пришла пора самому делать приманки из вольфрама. Ведь предшествующие эксперименты со свинцом частично разочаровали — например, проявился такой факт, что даже качественно сделанные мною свинцовые мормышки при ловле на ветру заметно уступают вольфрамовым аналогам. И хотя выбор вольфрама на прилавках магазинов вроде бы существует, но это лишь на первый взгляд, а по мере освоения нюансов безмотыльной ловли приходит и осознание, что ассортимент покупных приманок всё ж маловат. Да и в принципе за счет покупных изделий расширять свой вольфрамовый арсенал проблематично, тому есть четыре вполне объективные причины.
Во-первых, в последнее время заметно выросла цена на вольфрамовые мормышки, а они не так уж и редко являются, по сути, расходным материалом. Во-вторых, возможности дооснащения покупных изделий в силу их конструктивных особенностей заметно ограничены. И довольно часто, особенно в процессе интенсивной ловли, все навесное оборудование разрушается — и мормышка перестает работать.
В-третьих, изготовленное собственными руками изделие можно сделать любых, даже самых маленьких габаритов и, что очень существенно для таких размеров, относительно большой массы, что делает такие приманки всепогодными. И, наконец, в-четвертых, в собственные конструкции можно заложить многие технические решения, которые позволят сделать приманки более долговечными и под любые условия лова.
Поэтому когда зимний сезон подошел к завершению, я начал собирать элементы и составные части приманок для того, чтобы реализовать все задумки, которые возникли на льду и активно обсуждались в нашей рыболовной компании. Далее последовали эскизы на бумаге, опытные образцы и их испытания, опять обсуждения — и теперь уже можно сказать, что подготовка первой партии приманок для безнасадочной ловли закончена. О том, как это всё создавалось, и пойдет речь.
Может, кто-то уже и прошел через все этапы подобного творчества, не знаю, но о том, как всё это кем-то делалось — со всеми подробностями и с «подводными камнями» — почитать, к сожалению, нигде, ни в прессе, ни в интернете, не удалось. Везде лишь самые разрозненные сведения. Где-то проскакивала информация о том, как можно обрабатывать вольфрам, но только в условиях мастерской со станками. Где-то — как его гальванически покрыть, но применять подобную химию дома, без хорошей вентиляции, просто опасно.
Да и сейчас уже редко у кого есть халявный доступ к подобному оборудованию. А собирать и изготавливать подобное оснащение, если не планируешь налаживать серийный выпуск приманок как статью своего дохода, с финансовой точки зрения нецелесообразно. В общем, в условиях среднестатистической городской квартиры хотелось бы чего-то попроще. Поэтому и расскажу о своих «граблях» и удачных шагах в том, как можно делать приманки, что называется, «на коленке», за вечерок на кухне.
В свой арсенал я решил добавить три основных разновидности приманок для безмотыльной ловли — «Черта», «Козу» и обычную мормышку с одним крючком. Часть из них уже опробована в период ледовых рыбалок, часть — летом при ловле с лодки, а часть ждет, когда наступит новая зима.
Начну с «Чертей»
Пожалуй, самый простой в технологическом плане вариант изготовления «Черта» — это подобрать подходящий по размеру тройник, чтобы не связываться с пайкой, и уже на его базе делать приманку. Когда я искал подходящие тройники, то столкнулся с тем, что тройников размеров 14 и 16 (по западно-европейской классификации) и с длинным цевьем на прилавках магазинов не найдешь. С коротким — пожалуйста, либо есть размеров побольше. А подходящие тройники с длинным цевьем (фото 1) я нашел только на торговых развалах из старых запасов — еще, наверное, советских.
«Чертей» из них я делал при помощи вольфрамовой проволоки ВА-1-А диаметром 0,3 мм. Если зажать тройник в патроне шуруповерта за крючки и оставить цевье снаружи, можно очень аккуратно, не спеша, положить два слоя проволоки.
Я начинал от поддева и продвигался к ушку (фото 2). При прохождении первого слоя немного залезал на ушко (фото 3), чтобы первый слой проволоки надежнее фиксировался на цевье тройника, не соскакивал вниз и не проворачивался при укладке второго слоя. Второй слой так же аккуратно, витком к витку, прогонял чуть ниже начала вольфрамовой спирали (фото 4). В этом случае получается конструкция без торчащих в разные стороны острых элементов и с уже готовым ушком. Масса такого «Чертика» на крючках №№ 14 и 16 находится в пределах 0,4 – 0,45 г без подвеса (фото 5). Если хочется иметь приманку в тех же размерах, но тяжелее, нужны еще один-два слоя вольфрама дополнительно.
Вот тут появились первые «грабли». Из попытки намотать сверху третий слой вольфрамовой проволоки ничего путевого не вышло: ровно ее не положить, в обмотке возникает масса пустот из-за большой упругости вольфрама. Как я вышел из положения? На одном из «Чертей» замерил внешний диаметр уже уложенных двух слоев проволоки — и сделал своеобразный кондуктор из стержня вытяжной заклепки, купленной в магазине метизов. А потом, зажав этот кондуктор в патроне шуруповерта, уже на нем намотал очень аккуратную спираль (фото 6).
Затем, точно подобрав длину этой спирали, насадил ее поверх двух слоев (фото 7). Для надежного крепления этой сборной конструкции использовал вначале клей «Момент-гель», но в последующих инсталляциях перешел на финскую полиэфирную смолу «Norpol» (фото 8). Смола мне показалась более технологичной, потому что в нее я сразу же вводил краситель черного цвета. Это может быть лак для ногтей или паста из шариковой авторучки. И после полимеризации у «Черта» получалось очень аккуратное тело, которое не требовало никаких дополнительных работ, кроме как оснащения его элементами декора.
Но у этой технологии существует и один, на мой взгляд, важный недостаток: такого «Черта» можно оснастить, надевая всю фурнитуру только через жала крючков. И чтобы как-то зафиксировать «обвес», приходится фиксировать его кусочками силиконового кембрика. А в процессе интенсивного лова такое оснащение, к сожалению, долго не выдерживает. Ну а без оснащения в наших водах заставить «Чертей» ловить пока не получалось.
И еще один волнующий момент: как рыба отнесется к толстой проволоке, из которой сделан тройник? А там диаметр крючков более 0,8 мм, Когда я экспериментировал с разными крючками для мормышек, то столкнулся со следующим: мормышки, на которых были поставлены крючки из проволоки толщиной более 0,7 мм, у окуня особым расположением не пользовались. Не могу сказать, что были в полном игноре, нет, но поклевок на них было заметно меньше. Может быть, «Черт» — немного другое дело? Зимний окунь расставит все точки на «i».
Второй вариант изготовления «Черта» — это сбор тройника из одиночных крючков. Хоть такая сборка получается значительно более трудоемкой, но у этого варианта есть один важный, в моем понимании, плюс. На два крючка, которые без ушка, через цевье можно насадить бисер, подобрав его так, чтобы он не проскакивал через жало. Что сделает такого «Черта» значительно более «долгоиграющим».
Для сборки такого тройника я перепробовал несколько вариантов. Попытки собрать тройник с двумя уже оснащенными крючками в различных кондукторах, потерпели фиаско. Поэтому я собирал конструкцию поэтапно. Для тройников взял нахлыстовые крючки Saikyo №№ 12 и 14 и Kamasan №№ 14 и 16, они были изготовлены из проволоки диаметром от 0,4 до 0, 65 мм. Для повышения прочности паяного соединения я вначале немного процарапал цевье каждого крючка, использовав для этого полоску наждачной бумаги (фото 9) и просто сделав ею несколько вращательных движений.
Надев разноцветный бисер через цевье, я собрал вначале двойник на доске, воткнув крючки в торец так, чтобы между ними было примерно 120° (фото 10). Смочил их паяльной кислотой и пропаял припоем ПОС. Получил двойник. К этому двойнику уже прикладывал третий крючок с ушком. Для предварительной фиксации сделал обмотку тонкой медной проволокой из многожильного провода (фото 11). А уже после этого, поточнее выставив углы, пропаял всю сборку (фото 12). Немного сгладил алмазным надфилем торцы крючков без петелек, которые чуть выходили за обмотку.
Просто держать тройник в руках и аккуратно намотать вольфрам не получится. Нужна хорошая фиксация. Но зажать сборку в таком виде в патрон шуруповерта уже проблематично, поэтому я зафиксировал ее при помощи круглогубцев в тисках (фото 13).
И накручивал вольфрамовую проволоку по аналогии с вышеуказанным способом намотки. Если пайка была проведена без наплывов, то и вольфрам удается положить очень ровно, виток к витку. Но, опять же, один, максимум — два слоя одним отрезком проволоки. Третий и последующие слои я предварительно намотал на кондукторе (фото 14), надел, проклеил — и вот результат (фото 15).
Далее по списку — «Коза»
Я тоже пробовал применять разные по форме и размерам крючки, изготовленные из проволоки разных диаметров. В прошлом сезоне много с этим экспериментировал, но для формирования тела применял обмотку свинцовой проволокой. И пришел к таким выводам. Чем толще проволока крючка, тем проще с ним работать, тем ниже риск его поломки при всевозможных манипуляциях в процессе его изготовления. Но одновременно с увеличением толщины проволоки уменьшается и уловистость приманки.
Опускаешь такую «толстуху» в лунку — и тишина. Я даже использовал подводную камеру Aqua-Vu, чтобы убедиться в наличии рыбы — окунь спокойно плавает. Но на толстые крючки не реагирует, а если среагировал, то засекаемость также ниже.
Не исключаю и такого объяснения этому явлению, что нанизанный на толстую проволоку бисер хуже по ней перемещается, не придавая тем самым привлекательности мормышке. Поэтому все последующие приманки делал только на крючках №№ 12 и 14, у которых проволока нетолстая, в пределах 0,4 – 0,65 мм. Правда, немного изменял форму крючков, чтобы участок поддева имел чуть меньший радиус закругления. Для этой операции отлично подходят обычные круглогубцы. И единственное, что нужно учитывать — гнуть надо очень аккуратно, постепенно продвигаясь по крючку — чрезмерная нагрузка приводит к поломке.
Для изготовления «Козы» я использовал два одинаковых по размеру крючка. На одном из них отламывал петельку. И на абразивном бруске немного закруглял все кромки на поверхности излома. А чтобы придать необходимый угол разворота петельки на другом крючке, чуть отпускал металл в этом месте, нагревая на пламени спички. А после этого уже разворачивал относительно продольной оси примерно на 30 – 40° (фото 16), чтобы после сборки «Козы» петелька смотрела посредине между остриями крючков.
Перед пайкой при помощи абразива (тут подойдет и брусок, и наждачная бумага) я наносил риски на цевьях обоих крючков — лишние заусенчики на металле упрочняют пайку. Однако в процессе этой обработки нельзя допускать повреждения заточки жала и, особенно, поверхности петельки. Иначе микроборозды станут причиной обрыва лески.
После гибочных работ и прикидки общей формы зажимал оба крючка в тисках, чтобы очень аккуратно сделать один слой обмотки медной проволокой из многожильного провода, слегка пропаивал (фото 17). После это крючки с усилием разворачивал, выставляя нужный угол между ними (фото 18). Чтобы точно зафиксировать этот нужный угол, втыкал оба крючка в торец бруска, на котором пайку и производил. Паял с кислотой и обычным припоем типа ПОС. Затем фиксировал заготовку в круглогубцах, которые, в свою очередь, зажимал в тисках. И лишь надежно все зафиксировав, делал обмотку отрезком вольфрамовой проволоки (фото 19).
Если предварительная намотка медью и пайка были сделаны аккуратно, то удавалось также аккуратно выполнить и намотку вольфрама. Но опять-таки, только в два слоя (фото 20). Третий же слой, как и на «Чертях», делал предварительно на кондукторе, а потом смолой фиксировал его на приманке (фото 21).
Опробовал и такой вариант изготовления «Козы», когда на предварительном этапе на крючок без ушка нанизывал бисерину или шарик. И уже с таким оснащением проводил все стадии, что изложены выше. Правда, с такой полусобранной «Козой» сложновато работать — особенно проблемы возникают при фиксации, когда наматываешь вольфрамовую проволоку.
Для упрощения изготовления участок цевья я не изгибал. И обмотка вольфрамовой проволокой придает телу приманки вид вытянутого цилиндра.
В прошлом году пробовал на рыбалке пару вариантов «Козы» — с телом именно такого вида и с таким, когда после сборки этот цилиндр немного выгнут. Какой-либо разницы в уловистости двух этих приманок не обнаружил. Поэтому в следующих партиях тела моих «Коз» — только в виде столбика с минимальным изгибом (фото 22).
Обмотку вольфрамовой проволокой можно начинать с любой стороны двойника, это не принципиально. Я на всех приманках мотал от тренда (так у якорей называется место стыка нижних концов рогов и нижней части веретена), причем не от самого начала, а чуть отступив. А уже около петли делал аккуратный переход на второй слой. Второй же слой опускал на пару витков ниже, к самому тренду, чтобы убрать под него начало обмотки и, самое главное, торчащий кончик.
В прошлом году знакомый, который тоже решил заняться «безмотылкой», нашел на бескрайних просторах интернета одну очень любопытную вещицу. Наверно, те, кто сам занимается вязанием нахлыстовых «мух», о ней и знают, но для нас, безмотыльщиков, это было откровением.
Речь идет о вольфрамовых заготовках «креветка» или «гусеница». Они представляют собой вот такие формы (фото 23). В них уже есть желобок для укладки крючка (фото 24), который можно туда и вклеивать. Но, как выяснилось, вольфрам уже чем-то покрыт и отлично паяется с кислотой без какой-либо дополнительной обработки (фото 25). Эти «гусеницы» продаются двух цветов и четырех различных масс. После некоторого раздумья я взял себе лишь три самых больших — и с их помощью сделал несколько опытных приманок, первой из них оказалась «Коза» (фото 26). Можно сказать, поддался я на вполне естественный соблазн сделать приманку как можно меньшего размера и как можно более тяжелую.
Но здесь сразу же возникла следующая дилемма. На фото 27 схематично показан поперечный разрез этого груза. Ширина паза такова, что туда нормально ложатся только два тонких крючка — с диаметром проволоки не более 0,35 мм. Купил я небольшой пакетик подобных крючков на пробу. И был разочарован — сталь сильно перекалена. Попробовал очень точечно её отпускать, чтобы придать нормальную форму, и при этом аккуратно уложить в паз. Внешне всё получилось неплохо. Но, первые же испытания на окуне привели к фиаско. Из трех сделанных мормышек — три обломанных крючка всего-то после пяти — десяти поклевок. В итоге от крючков, изготовленных из тонкой проволоки, я отказался. И пошел по более простому пути. Крючок, на котором петля остается, укладывал в паз. А тот, что лишен петли, уже пристраивал рядом.
Пришлось решать и вторую дилемму: какие мормышки делать, сразу с «обвесом» или без? Сделал оба варианта. Первый — упрощенный, это когда просто собирается «Коза» без «обвеса» — с тем, чтобы уже готовую приманку покрасить и потом оснащать. Вариант второй — на крючок без ушка сразу же надевал бисер или шарик (фото 28). Это несколько усложняло процесс сборки, но вполне терпимо. Зато получил неснимаемый «обвес».
Для фиксации груза делал в бруске ножом V-образное углубление, куда вставлял и слегка запрессовывал молотком заготовку-«гусеницу». Дальше — нанесение паяльной кислоты, облуживание поверхности и наполнение паза оловом. Для этой партии «Коз» выбрал один средний груз и три минимальных. Очень хотелось все-таки маленьких «Козочек».
Крючки выбирал также минимальных размеров. Пару комплектов сделал с № 12, а все остальные — с № 14. Работать, конечно, с ними довольно сложно, учитывая их миниатюрность. Крючки в этот раз почти не гнул, разве что чуть подкрутил петельку, а на одном — изменил угол участка поддева, чтобы не соскакивала бусина. Прикидывал возможность использовать в одной «Козе» разные по размеру крючки, чтобы нивелировать то, что они по-разному заглублены. Но решил, что это будет уже лишним. Анимировать с успехом можно и такую приманку.
На пару заготовок для фиксации бисера насадил шайбочки-пайетки (фото 29), но в итоге сумел не поджарить паяльником только одну. Уж больно тонка работа, да и паяльник у меня мощный, зато довольно быстро прогревает вольфрам.
При изготовлении пустой «Козы» крючок с ушком с одной стороны фиксировал кусочком вольфрамовой проволоки, продевая её в ушко, а с другой — ставил пару иголок — ограничителей угла развала крючков (см. фото 25). После пайки главное — не спешить: у вольфрама очень большая теплоемкость — и олово остывает ну очень медленно.
Когда дело дошло до «Козы» оснащенной, то крючок с ушком также фиксировал проволокой, а вот второй крючок с бисером или шариком надевал на зубочистку — и так паял (фото 30). Такой жесткий контакт оказался самым технологичным. В принципе — работа несложная, но требует хорошего зрения и некоторых навыков владения паяльником. Но, думаю, любой рукодельник ее легко освоит.
Отработал и еще один вариант изготовления «Козы» из уже готовых двойников. В дело пошли две модели № 14 Kamasan, они также из лососево-форелевой серии для нахлыста (фото 31).
Один вид крючка просто идеально подошел, а на втором пришлось перегибать ушко. С ним всё получилось только после нагрева над газовой плитой. Из этих крючков сделал пока четыре экспериментальных «Козы» разной массы — от 0,56 (фото 32) до 1,13 г (фото 33). Для одной использовал обмотку вольфрамовой проволокой, а для трех других — разных вольфрамовых «гусениц» (фото 34). Это вариант изготовления приманок мне показался самым простым.
Приманки с одинарным крючком
Знакомясь в интернете с практикой изготовления вольфрамовых мормышек, я наткнулся на способ обмотки крючка проволокой. В статье об изготовлении мормышек по этой технологии автор назвал их «Лесотками». Вначале, конечно, слова благодарности автору идеи «Лесоток». Но повторить его идею с вольфрамовой проволокой диаметром 0,5 мм толком не получилось. На самом деле — очень жесткая она, эта проволока из вольфрама, и чтобы аккуратно уложить на крючок, требуется очень сильно прижимать её пальцами. А усилие таково, что одинарный крючок, даже из относительно толстой проволоки — около 0,65 мм — на втором-третьем обороте просто ломался. А когда я попробовал выполнить намотку на тройник, чтобы сделать «Черта», получились не очень ровные витки. И в итоге масса приманки вышла практически одинаковой со свинцовым аналогом, который делается значительно проще. Поэтому от проволоки 0,5 мм я отказался и перешел на 0,3 мм.
С ней всё получалось заметно проще, но, надо честно сказать, не элементарно. Проволока очень пружинит, поэтому всю намотку приходится выполнять внатяг, постоянно обжимая пальцами и не давая раскручиваться, чтобы не увеличивался диаметр намотки. Вместе с этим, чтобы не допускать перегибов, проволоку нельзя держать жестко, она должна раскручиваться вокруг своего центра. По этой причине с общей бобины намотать проволоку на заготовку не получилось. Прикинув длину куска, необходимого на два слоя, я сразу же отрезал его от бобины — понятно, что с некоторым запасом.
Особую точность в этом процессе не получить, с коротким концом неудобно работать, поэтому приходится мириться с тем, что в отходы идет где-то 10 – 15, если не больше, процентов проволоки. Но зато можно сказать, что получаются вполне себе эстетичные изделия (фото 35). И при относительно небольших размерах они имеют хорошую массу, что позволяет использовать их даже в ветер. Это первая приманка, которую я попытался изготовить самостоятельно, что называется с нуля, прочитав, как делал её автор. Поэтому несколько мормышек, опять-таки на крючках №№ 10 и 12 для нахлыстовых «мух», я сделал уже из проволоки 0,3 мм. Сами крючки, в зависимости от размера и модели, изготовлены из проволоки от 0,45 до 0,63 мм.
Если при намотке на более толстые крючки проблем не случалось, то с тонкими пришлось работать очень аккуратно. Только так у меня получились два подходящих слоя проволоки (фото 36). В зависимости от размера крючка можно выполнить мормышку и из трех слоев проволоки. Третий слой я навивал отдельно, на кондукторе в шуруповерте. А потом, как я уже писал выше, закреплял всё клеем «Момент-гель» или полиэфирной смолой типа «Норпол» с добавлением красителя.
Чтобы первый слой навивки не болтался или не вращался на цевье, надо сделал следующее. Помните, у крючков Saikyo имеется отгиб ушка? Так вот, первый слой навивки я заводил уже на отогнутую часть крючка (фото 37). И уже оттуда начинал укладку второго слоя. Получался своеобразный замок. Навивка и не вращается, и никуда не может сдвинуться, даже когда к телу мормышки прикладываешь значительное усилие при освобождении из пасти окуня.
Где-то я прочел, что полученное тело рекомендуется немного изогнуть, чтобы приблизить форму к среднестатистическому «Банану». Попробовал оба варианта: и оставлял в виде гвоздя, и сгибал, но особых изменений в реакции на них окуня не обнаружил. Он охотно ест и то, и другое. Главное — цветом бисера попасть в тему.
Пайка мормышек на базе китайского вольфрамового груза
Это, на мой взгляд, один из самых простых способов изготовления мормышек самого высокого качества, ведь грузы эти изначально созданы для подобных операций. Вольфрамовая заготовка имеет очень интересную форму. На её внешней поверхности есть насечки (фото 38), которые при движении в воде создают дополнительные колебания, несомненно улавливаемые рыбами. И, думаю, радиус акустического охвата такой приманки может быть заметно большим, чем у мормышки, тело которой имеет гладкую поверхность.
А на плоской стороне заготовки нанесена бороздка для размещения крючка. Производитель этих грузов предлагает два варианта расцветки — что-то, отдаленно напоминающее уголь, и под цвет золота. Я для своих инсталляций выбрал черный, потому что планирую применять в основном три варианта окраски: оставить поверхность без изменений, это раз, покрыть ее черным, это два, и, наконец, покрыть темно-бордовым маникюрным лаком. Я попробовал паять подобные мормышки двумя способами.
Вариант первый — это с использованием одного крючка. Как и во всех остальных приманках, я использую форелевую серию Saikyo в размерах №№ 10, 12 и 14 или Kamasan № 14. Как правило, крючки № 10 предназначены для больших глубин, поскольку мормышки с ними имеют массу более грамма и размер 16 – 17 мм (фото 39), что, по моему опыту, является близким к пределу — приманки большего размера очень часто не привлекают окуня. А вот №№ 12 и 14 являются самыми, что называется, ходовыми и востребованными. Поэтому большая часть моих паек выполнена именно на этих крючках.
При изготовлении мормышки из одного крючка вполне реально собрать приманку уже с «обвесом». У некоторых образцов бисера и мелких бус, а также набирающих популярность у ладожского окуня металлических шариков, имеются отверстия довольно большого диаметра, через которое легко проходит относительно небольшая петелька крючков №№ 12 и 14, тем самым, заметно упрощая задачу создателю приманок (фото 40).
В итоге остается всего лишь одна операция — пайка — и всё готово. Правда, надо проверить, как ведет себя подвижный элемент на крючке. Не слетает ли с поддева. И в крайнем случае остается чуть подогнуть крючок, создав на поддеве изгиб с меньшим радиусом (фото 41). Операция пайки начинается с покрытия всех заготовок паяльной кислотой.
Для повышения прочности пайки цевье крючка можно предварительно обработать, нанеся поперечные риски при помощи абразивного бруска, крупной наждачной бумаги или алмазного надфиля. Вольфрамовую заготовку я укладывал в паз, пропиленный в деревянном бруске, так, чтобы она немного возвышалась над поверхностью. Для удобства фиксации крючка с надетым на него бисером или шариком, использовал обычную зубочистку. Если впаивается крючок без оснащения, его можно зафиксировать на заготовке, воткнув в ушко портняжную булавку или тонкую сталистую проволоку (фото 42).
Еще один способ изготовления мормышек заключается в том, что используются два крючка. На одном петля отламывается и на цевьё заранее надевается оснащение, а второй крючок служит «донором» петельки, т. е. отламывается целиком поддев (фото 43). Только длина цевья на обоих крючках должна быть чуть меньше длины вольфрамовой заготовки. Перед пайкой я с помощью абразива (фото 44) стачивал на конус, точнее — немного клином, металл с обоих крючков. Так, чтобы получилось некое подобие нахлёста. И это позволяет уложить эту часть цевья в технологический желобок и сверху закрыть припоем (фото 45).
Доведение «безмотылок» до рабочих кондиций
Далее я занимался художественной отделкой приманок. Во-первых, это всевозможные по цвету покрытия, нанесенные непосредственно на тело мормышки. Вариантов несколько. Некоторые приманки я не красил, а оставил просто в цвете «родного» металла, но это коснулось только тех, что сделаны из китайских грузов. На начальном этапе освоения «безмотылки», когда я рыбачил исключительно с покупными мормышками и «Чертиками», обратил внимание, что чернёный металл значительно лучше привлекает рыбу, чем имеющий белое или желтоватое покрытие. И лишь в отдельные дни с черным на равных ловили рыбу приманки темно-красные, ближе к бордовому. Поэтому, когда перешел к самостоятельному изготовлению приманок, все их тела покрывал темными красителями.
Чем можно раскрасить? Вполне подойдут и спиртовые фломастеры, нитролаки и полиэфирная смола с введенным в нее красителем. Но спиртовые фломастеры при интенсивной ловле довольно быстро стираются, остаются проплешины. Поэтому на свои приманки я наношу маникюрные нитролаки там, где не требуется какая-то дополнительная фиксация элементов. Все приманки, выполненные с использованием проволоки, сверху имеют покрытие из полиэфирной смолы Norpol, в которую введен краситель черного цвета. Вначале я пробовал подкрашивать пастой от шариковой ручки, а потом готовил раствор с несколькими каплями нитролака. В обоих случаях получается очень стойкое и долговечное покрытие.
В самом начале зимы, когда образовался лед и на нем уже лежит снег, учитывая, что в эти дни совсем мало света и подо льдом постоянные сумерки, иногда оказываются рабочими приманки, часть тела которых покрыта слоем фосфоресцирующего состава (фото 46). Таким составом я покрывал свои мормышки для ловли корюшки. Но и когда было несколько выездов на плотву, эти приманки оказались уловистыми.
Очень удачно прошли опыты с флуоресцирующим силиконом (фото 47). Небольшое колечко из такого материала, надетое на нижнюю часть тела приманки, заметно прибавляло ей привлекательности в глазах окуня. Более того, в моменты, когда окунь активизировался, такая «точка прицеливания» цвета шартрез заменяла любое оснащение мормышки. Окунь ловился, что называется, на голый крючок. Поэтому на всех своих приманках такое красное колечко или цвета шартрез я разместил.
Совершенно недавно появился в продаже гель для наращивания ногтей, который светится в УФ-лучах. Как не попробовать этот состав для изготовления мормышек? Я взял два цвета — красный и шартрез (фото 48). При работе с ними зубочисткой получается всё очень аккуратно и достаточно прочно. Единственный момент, что этот гель полимеризуется только под воздействием ультрафиолета, причем поток должен быть достаточно мощным.
Эксперимент с УФ-фонариком положительных результатов не дал. Пришлось искать свободную лампу (фото 49) в одном из маникюрных салонов города. Но чего не сделаешь ради любимого увлечения. Мастера сжалились и пустили меня (фото 50), с удивлением рассматривая поделки, которые в их лампах приобретали законченный вид буквально за пару минут. Ведь профессиональный УФ-аппарат имеет мощность 36 Вт. А для придания окончательного вида я устанавливал на приманки различные по форме, размеру и цвету бисерины и бусы (фото 51). А также всевозможные кембрики из проводов слаботочной аппаратуры и силиконовые трубочки различного диаметра.
В последнее время своеобразным писком безмотыльной моды стало использование насадок несферической формы, которые, как выяснилось, на многочисленных водоемах нашей Необъятной тоже способны привлекать рыбу. Эксперименты это, конечно, хорошо, но их должно быть в меру. Поэтому большая часть того, чем оснащаются мои приманки, уже годами проверенные материалы. И лишь совсем небольшим процентом в их число вливаются новации. Такие, как, скажем, металлические шарики со сквозным отверстием.
Доставшиеся по случаю несколько шаров подкупили тем, что у них имелось довольно большое отверстие, через которое удалось продеть петельку крючков №№ 12 и 14. Получились очень компактные и, вместе с тем, очень увесистые мормышки (фото 52). В этом сезоне они впервые увидят Ладожскую воду. Если на них ещё и окунь положительно среагирует, будет просто замечательно. И если окуню они понравятся, то с ними можно будет ловить даже в штормовой ветер. Но об этом пока можно только мечтать.
Что из уже проверенных оснащений я поставил на новые мормышки? Большая часть оснащения — это камни в зеленой, красной и немного в желтой и белой гамме (фото 53). Именно эти цвета в Ладожской воде идут с некоторым отрывом от остальных при ловле окуня. Именно на них наиболее часто в приловах попадаются и довольно редкие вблизи от берега в этот период рипус, лещ и сиг.
Для оснащения использую уже традиционные методы — нанизывание на крючок, причем как со стороны цевья, так и со стороны поддева. При необходимости — несколько изменяя форму крючка, либо контря бисер с большими внутренними отверстиями бисером мелким, пайетками, короткими отрезками мелкозвенной цепочки якорного плетения и цветными кембриками в различных сочетаниях. Но так, чтобы все элементы на крючке могли свободно перемещаться.
Уже на протяжении трех сезонов одним из самых популярных оснащений у меня стал подвес (фото 54). В качестве подвеса использую мелкие бусины или крупный бисер, а также разновидности всем известного «кошачьего глаза».
Подвес выполняется при помощи двух-трех звеньев мелкой цепочки и непосредственно бисера, который фиксируется при помощи сталистой проволоки (фото 55). Для этого обычно беру первую или вторую гитарную струну. В такой последовательности он реализуется на «Козе» (фото 56). Общая схема размещения на крючке обычно варьируется. Вместе с подвесом, ближе к поддеву, обычно располагаю мелкий бисер контрастного по отношению к подвесу цвета. Задача этого бисера — не дать цепочке подвеса перехлестываться с поддевом крючка.
В конце прошлого сезона впервые опробовал японский бисер, его формы и расцветки (некие микроарбузики — фото 57) не оставили равнодушным окуня. Поэтому на грядущий сезон подобных приманок заготовлено впрок. Крупный бисер этого производителя имеет отверстие большого диаметра, благодаря чему удалось собрать несколько интересных, на мой взгляд, мормышек.
Если на первых шагах рыбалки с «безмотылкой» я обычно ставил на приманку 3 – 4 движущихся элемента — казалось, что именно массированное движение должно провоцировать окуня, то со временем взгляды трансформировались в сторону упрощения снасти и ее минимизации. Как выяснилось на льду, окуню достаточно даже одного, максимум двух, подвижных элементов на крючке. И второй элемент — по большей части, вспомогательный, фиксирующий. Все свои приманки я условно подразделяю по размеру и массе для различных глубин лова.
Самые маленькие — 0,3 – 0,4 г и длиной 10 – 12 мм — для ловли вблизи тростника. Они смонтированы на самых мелких крючках размером № 14. Для средних глубин использовал крючки чуть больше — № 12, и приманки получились тяжелее — 0,5 – 0,8 г, и их максимальная длина — до 15 мм. А для глубин более пяти метров — несколько Heavy-мормышек, «Коз» и «Чертей» массой более 0,9 г и длиной 16 – 17 мм. А на фото 58 — мой арсенал, познакомьтесь.
Вольфрамовые мормышки своими руками: секреты изготовления
Во время рыбалки в летнем и зимнем сезонах значительно отличается применение снастей. Для летней рыбалки характерно использование разнообразия наживок. В зимний сезон выбор наживок невелик. Удача в рыбной ловле во многом зависит от снаряжения. Для обеспечения активного клёва, широко используют вольфрамовые мормышки.
Какие мормышки наиболее уловистые на зимней рыбалке
Мормышка — искусственная наживка, применяемая зимой за неимением естественной приманки. Лучшими считаются из вольфрама, так как они имеют минимальные размеры при максимальном возможном весе. Удельный вес примерно соответствует весу золота — одного из самых тяжёлых металлов на земле. Самодельные приманки из вольфрама используют для рыбалки на быстрых течениях и большой глубине.
Приманки подобного типа имеют следующие достоинства:
- Стабильное поведение при стремительном течении и высокая степень погружения.
- Улучшается клёв, так как по размеру наживка соответствует мелким представителям подводного мира, которыми питается рыба зимой.
- Высокая прочность и долговечность, благодаря материалу вольфраму.
В свою очередь, наживки делятся на две разновидности: мотылки и безмотылки.
Мотылки
Мотылками называются снасти с приманкой. Это классика зимней рыбной ловли. Суть применения мотылок в том, что на крючок насаживается дополнительная наживка. В её качестве, чаще всего, применяется мотыль, используемый с вольфрамовой мормышкой.
Мотылки успешно используются при низкой активности рыбы. Ярко-рубиновые личинки комара-драгунца весьма аппетитно выглядят на крючке, и вызывают одинаковый ажиотаж у хищной или мирной рыбы. Но у мотылок есть как же и недостатки — слабая сохранность, нежность и неудобность в насадке.
Всё чаще начала применяться в зимней ловле рыбалка на опарыш, насаженный на вольфрамовую снасть, вместо привычного мотыля. Опарыш имеет значительные достоинства, по сравнению с мотылём. Он прекрасно выдерживает мороз, длительно хранится, отлично насаживается и держится на крючке.
При отсутствии живых мотылок и опарышей рыбаками-любителями применяются искусственные заменители, распределяющиеся на два вида:
- Дробинка, имеющая богатую цветовую гамму, — наиболее популярная искусственная приманка. Это замена живому мотылю. Для его имитации дробинки насаживаются на крючок, наподобие бус.
- Капля — разновидность дробинки, имеет вытянутую форму. Успешно используется для имитации опарыша.
Безмотылки
Если идёт активный клёв, и рыба ловится на любую наживку, то успешная рыбалка возможна с помощью безмотылки — разновидности безнасадочной снасти из вольфрама. Удача достигается умелой игрой наживкой на разной глубине.
Вольфрамовые мормышки-безмотылки имеют несколько популярных разновидностей:
- Муравей. Снасть напоминает своей формой муравья. Применяется для рыбалки на плотву или леща в сезоны наибольшей активности. При ловле необходимо совершать удилищем мелкие колебания. Безмотыльная мормышка из вольфрама при этом будет восприниматься рыбой, как попавший в воду муравей.
- Лодочка. Применяется для ловли мирной рыбы, на глубине до 2,5 м. Для привлечения используется техника активной проводки. Имеет разнообразную расцветку и дополнительные насадки.
- Ослик. Напоминает своей формой четверть кофейного зерна. Прекрасно работает в различных условиях. При этом не имеет значения наличие течения. Наживки такого типа окрашиваются в чёрный цвет и имеют один крючок.
- Чёртик. Чаще всего применяется для рыбалки на судака. Кроме того, успешно используется для ловли других пород рыб. Бывают с тремя или четырьмя крючками.
- Коза. Многие рыбаки считают её отдельным видом снасти. На самом деле это разновидность чёртика. Если на чёртике 3—4 крючка, то на козе применяются не более двух. Коза производится из меди или латуни. Тугоплавкий металл для её изготовления не используется. Основное применение — это подлёдный лов с соответствующей техникой проводки.
- Уралка. Популярный вид наживки на хищную рыбу. Внешне напоминает изогнутую каплю. Классика искусственной наживки в коллекции рыболова-любителя.
Что собой представляют вольфрамовые мормышки
Вольфрамовая мормышка состоит из рыболовного крючка и грузика из металла высокой плотности. Её просто найти в рыболовных магазинах. Но есть один важный недостаток — высокая цена. Поэтому чаще эту снасть приобретают для спортивных рыбалок.
Зная о преимуществах сочетания большого веса с малыми размерами, любители рыбной ловли освоили изготовление вольфрамовых мормышек в домашних условиях. Многие рыболовы достигли такого мастерства, что самодельные наживки превосходят по уловистости промышленные образцы. Для изготовления дешёвых вольфрамовых мормышек достаточно терпения и простейшего набора инструментов с материалами.
В каких условиях наиболее эффективны
Наибольший эффект от применения вольфрамовых мормышек получается при зимней рыбалке. Зимой рыба ведёт себя пассивно, охотится на миниатюрные подводные объекты. Эта снасть отлично подходит для выуживания капризной и вяло клюющей рыбы.
Кроме того, вольфрамовые мормышки марки Дискус, производства фирмы Diskus, имеют вес, в два раза больший, чем свинец, при малых габаритах. Это позволяет вести эффективную рыбалку на больших глубинах и быстрых течениях.
Размеры
Снасти имеют градацию размеров, в зависимости от рыболовного сезона и вида рыбы. Размеры шарика вольфрамовой мормышки составляет 2—6 мм для ловли окуня зимой.
Мормышки-самоделки из вольфрама на ловлю судака имеют продолговатую форму и самые большие размеры среди зимних снастей, окрашены в белый цвет.
Наиболее крупными, по сравнению с зимними снастями, являются летние вольфрамовые мормышки в форме капель. Размеры капли различаются: по диаметру от 3 до 5 мм, по высоте от 8,5 до 9,5 мм. В тёплое время года капля окрашивается в красно-коричневые тона, на неё хорошо клюёт судак, окунь, карась.
Вес
По весовой категории снасти распределяются на лёгкие, средние и тяжёлые. При изготовлении вольфрамовой мормышки своими руками, в среднем, придерживаются весовой градации 0,7 г., 0,85 г. и 1,8 г.
Вес вольфрамовой мормышки подбирается под конкретные задачи. Это зависит от силы течения, глубины водоёма. Чем глубже водоём и интенсивнее поток воды, тем больший вес должна иметь наживка.
Почему мормышки делают из вольфрама? Благодаря высокой удельной массе, наживки имеют значительно меньшие габариты, по сравнению со свинцовыми. В результате поток течения оказывает меньшее влияние на игру наживки, малые размеры более естественны и привлекательны для рыбы.
Особенности конструкции
Кроме обыкновенных наживок, в ассортименте товаров появились элитные вольфрамовые мормышки carpe diem. Они имеют уплощенную оливообразную форму с золотым покрытием. В оснащении допускается установка флуоресцентной дробинки, делающей поклёвку особо увлекательным занятием.
Какая рыба ловится
На мормышку, изготовленную своими руками из вольфрамового электрода, хорошо летом ловится судак, плотва, карась, окунь. Здесь важен цвет искусственной наживки. Предпочтительны красно-коричневые оттенки. Зимой наживка используется для ловли карася, окуня, карпа.
Как сделать вольфрамовую мормышку своими руками
Вольфрамовые мормышки своими руками можно легко изготовить по следующей технологии:
- Отрезать от вольфрамового электрода фрагмент, соответствующий цевью крючка.
- Отрезать термоусаживающую трубку, немного длиннее вставки.
- В термоусаживающую пластиковую трубку вставляется стержень и цевье рыболовного крючка.
- В пламени свечи или зажигалки произвести термоусадку и обжатие собранной конструкции.
- По краям трубки нанести слой суперклея.
В результате производства получается вольфрамовая мормышка, довольно прочная, которую можно использовать как в мотыльном, так и безмотыльном варианте.
Материалы и инструменты
Изготовление вольфрамовых мормышек своими руками требует оснащение соответствующими материалами и инструментами:
- вольфрамовый электрод;
- рыболовный крючок;
- пластиковая термоусаживающая трубка ССД;
- зажигалка;
- шлифовальная машинка с отрезным диском для раскройки электрода;
- суперклей;
- защитные очки;
- слесарные тиски;
- тонкий диск с алмазным напылением;
- набор надфилей.
Где взять вольфрам для снаряжения?
Вольфрам — широко распространённый материал. Тугоплавкий металл используется в лампочках накала, продаётся в виде проволоки. Кроме того, вольфрам для мормышек можно найти в мастерских, занимающихся аргонной сваркой. Для изготовления вольфрамовых мормышек пригодны тугоплавкие сварочные электроды.
Простейшая технология пайки вольфрамовой мормышки
Для начала, требуется раскроить материал нужного размера на отрезном или точильном круге. При этом следует защитить глаза очками. Затем зажать в тиски и просверлить отверстие в заготовке вольфрамовой болванки сверлом диаметром 0,7—1,5 мм. Сверлить на скорости 500 оборотов в минуту, с применением эмульсии. В качестве эмульсии пригодно любое масло — от растительного до машинного. Некоторые применяют даже молоко.
Пайка вольфрама — серьёзная проблема, так как не паяется оловянно-свинцовым припоем. В сети много видео, показывающих тонкости технологии, как припаять вольфрамовую наживку. В них описывается два способа пайки:
- омеднение электролитическим способом с последующей пайкой крючка оловянно-свинцовым припоем;
- окунание раскалённой докрасна заготовки в твёрдый припой типа ПСР, с применением специализированного флюса, с последующей пайкой твёрдым либо оловянно-свинцовым припоем.
Перед пайкой вольфрамовых мормышек в домашних условиях сделать пропил паза для крючка тонким диском с алмазным напылением. В просверлённое отверстие вставить нихромовую, а лучше вольфрамовую проволоку, для исключения запаивания.
Что нужно учесть при изготовлении
Требуется учесть множество нюансов технологического процесса. Главная проблема — частый обрыв лески из-за острых краёв отверстия снасти.
Как сделать вольфрамовую мормышку и избежать утраты.
Для избежания напрасных потерь, используют такой метод, как вложение пластикового кембрика в отверстие вольфрамовой мормышки.
Кроме того, требуется избегать перегрева при пайке слоя омеднения вольфрамовой болванки, для исключения отслаивания.
Как правильно привязывать мормышки из вольфрама
Разработано три категории узлов, используемых для того, как правильно привязывать мормышку с ушком:
- Жёсткие затягивающие узлы, охватывающие колечко с крепкой фиксацией. Рекомендуется применять на тонких лесках.
- Узлы-петельки, свободно скользящие по лесочной петельке, используются на безмотыльных снастях.
- Крючковые узлы, являющиеся компромиссом между петельками и жёсткими узлами. Прочность выше, чем на петле, но ниже жёсткого узла. Подобные узлы используются также для крепления мормышек без петель, с отверстием.
Чем отличаются вольфрамовые и свинцовые мормышки
Этот вид снасти превосходит свинцовые наживки по физическим характеристикам, но дороже в приобретении. Вольфрамовые мормышки можно легко сделать в домашних условиях, как и свинцовые. Свинцовая снасть отличается от вольфрамовой в два раза большими габаритами при том же весе.
Ремонт вольфрамовой мормышки
Само по себе тело снасти повредить невозможно, так как твёрдость сопоставима с закалённой сталью. Ремонт вольфрамовых мормышек заключается в замене сломанного крючка и восстановлении покрытия. Отремонтировать вольфрамовые снасти возможно путём перепайки цевья крючка.
Перепайка вольфрамовых мормышек
При удалении сломанного крючка, возможно отслоение гальванического покрытия, после которого припаять крючок к мормышке оловянно-свинцовым припоем невозможно. Для решения проблемы требуется применить твёрдый припой, состоящий из сплава серебра и меди. При пайке использовать специализированные флюсы, наподобие буры или борной кислоты.
Пайка мормышек — для тех, кто хочет хорошо сэкономить
Несмотря на обилие магазинов, которые торгуют различными товарами для рыболовного промысла, среди рыболовов бытует мнение, что сделанная своими руками всегда более приятна, чем покупная. Во-первых, в процессе изготовления блесен либо мормышек человек предвкушает свой будущий успех. Во-вторых, можно сэкономить на дорогостоящих снастях. Среди изготовленных своими руками мормышек и блесен для зимних удочек есть отличная альтернатива заводским изделиям. Способов изготовления данных изделий для зимних удочек превеликое множество. Самый надежный способ изготовления — пайка мормышек. Они никогда в точности не повторяют друг друга, поэтому являются оригинальными. Рассмотрим подробно несколько способов пайки самостоятельно.
Что необходимо для пайки мормышек
Мормышка — искусственная наживка, которая состоит из крючка, впаянного в грузик. Сделать настоящую рыболовную (именно рыболовную) мормышку очень легко даже в неприхотливых домашних условиях и даже совершенно неопытному рыбаку.
Для этого, конечно, нужны специальные приспособления и инструменты.
Итак, нам необходимы следующие подсобные материалы и инструменты, чтобы пайка мормышек была эффективной:
- паяльник мощностью 40 Ватт, паяльная кислота или флюс (продается в радиомагазинах)
- припой
- канифоль
- плоскогубцы
- пинцет
- кусачки
- ножницы
- медная проволока
- крючки размерами 2-8
Мормышки и блесна изготавливают из различных материалов, которые обладают удельным весом. На первом месте это свинец, но и можно использовать олово, сплавы меди, вольфрама и т. д.
Способы пайки мормышек для зимних удочек
1 способ.
В домашних условиях (желательно в помещении, которое хорошо проветривается) необходимо взять 2 части олова и 3 части серебряных опилок. На приспособленной деревянной поверхности раскаленным паяльником раскатать олово по опилкам серебра до образования массы в виде кашицы. В подготовленный кусочек определенной формы этой массы вводят крючок нужного размера и при помощи паяльника придают мормышке нужную форму. Дырочку для лески можно сделать тонкой иголочкой, вводя ее в горячую массу (нужно определить такой момент, когда игла не сможет расколоть достаточно хрупкую массу, а проткнет мормышку насквозь). Заготовку сначала зачищают надфилем, а затем мелкой наждачной бумагой, после полируют. Отличительная особенность таких мормышек — они не темнеют и схожи на мормышки из серебра.
2 способ.
Для этого способа изготовления мормышек для зимних удочек в домашних условиях требуется медная проволока с сечением 0,1 — 0,15 мм, которая не покрыта лаком. Можно для этой цели взять кусочек оплетки антенного кабеля (под верхней изоляцией ее очень много).
Еще нужна будет тонкая иголочка для шитья, желательно подлиннее, а также паяльник, кислота и канифоль.
Конец иголочки перед началом работы необходимо прокалить до появления окисла (темного цвета), чтобы не допустить пайку с мормышкой или, как вариант, смазать машинным маслом.
Делаем непосредственно пайку.
- Несколько кусочков-отрезков (по 5 см каждый) медной проволоки размять, а затем скатать в пальцах, слегка уплотняя, в комочек формы шара. Размер и форма должны соответствовать будущей мормышке. Это может быть шарик от 3 до 7 мм в диаметре.
- Полученный проволочный шарик смазать паяльной кислотой, затем насадить по центру на кончик иголки и вставить в него (протянуть между проволочек) крючок. Смазать также паяльной кислотой цевье крючка. Теперь — пайка. Иглу держим в руках и манипулируем ею. Полученный шарик из меди паять легко — он хорошо впитывает и держит припой по всей поверхности шарика, при затвердении массы и снятии с иголки получится заветная мормышка.
- Получить качественное изделие можно при условии использования канифоли в процессе нанесения припоя паяльником.
- Проволочный шарик паяют 1 или 2 раза (для изготовления мелких изделий), но необходимо следить, чтобы припой затянулся по всей поверхности, приобрел нужный вид.
3 способ.
Изготавливается в домашних условиях из заготовок вольфрама плотностью 18 грамм/см кубический. При помощи шлифования придается соответствующий вид и форма. Далее режется паз, который заполняется припоем, но нельзя забывать, что нужно сделать отверстие под леску. Но эта технология трудоемка и широкого распространения не получила.
При пайке блесен и мормышек не следует забывать о таком обстоятельстве: необходимо нейтрализовать посторонние запахи пригара, кислоты, канифоли, и пр. Это легко достигается кипячением в воде (1 литр) с добавкой соды (столовая ложка). Помните: запахи всего процесса пайки блесен или других приспособлений сильно отпугивают любую рыбу.
Изготовление блесен и мормышек собственными руками принесет рыболову не только моральное удовлетворение, но и отличный улов, потому что мастер в каждое изделие вкладывает не только труд, но и еще кое-что большее.
Похожие статьи