Самодельные воблеры из дерева чертежи – особенности изготовления самодельных моделей, как сделать из дерева

Самодельные воблеры — процесс изготовления

Самодельные воблеры ловят рыбу не хуже покупных, особенно если приложить к процессу изготовления голову и душу. Теперь Вы можете увидеть поэтапную инструкцию по изготовлению воблеров в домашних условиях и фото готовых самодельных воблеров. Все эти воблеры полностью рабочие и уловистые, о чем свидетельствуют мои уловы различных рыб от щуки и окуня, до мирных рыб, о которых можно почитать в этом отчете.

Самодельные воблеры – изготовление

  • Так как наши самодельные воблеры будут из дерева, то прежде всего берем брусок и раскалываем его пополам.

  • Зачистив одну сторону на бруске рисуем контур воблера.

  • Ножиком снимаем лишнее и копируем профиль будущего воблера на вторую половинку и также повторяем со второй частью.

  • Наждачкой шлифуем заготовки и рисуем канавки для каркаса и грузика.

  • Резаками по дереву и надфилем выдалбливаем канавки. Гнем каркас из проволоки и склеиваем обе половинки, вложив в каркас грузило.

  • Делаем пропил для лопатки. Зачищаем все поверхности до блеска.

  • Макаем воблер для пропитки в олифу

  • Сушим у батареи до тех пор, пока не перестанет липнуть.

  • Макаем воблер в белую эмаль и опять вешаем сушить

  • Пока воблер сохнет, у нас есть время изготовить еще парочку.

  • Подбираем форму лопатки и проводим испытания в ванной. Делаем лопатку такой же формы и еще раз проверяем.

  • Зачищаем пропил и вклеиваем лопатку.

  • Начинаем покраску воблера лаком для ногтей.

  • Каждый слой сушим. Лучше всего красить сразу несколько воблеров, пока один сохнет, другой красим.

  • Рисуем глаза у приманки.

  • Рисуем плавники.

  • Рисуем жабры на будущей приманке.

  • Подрисовываем зрачок.

  • Покрываем воблер лаком с блестками для большей привлекательности.

  • Купаем воблер в яхтном лаке и вешаем сушить.

  • После сушки тщательно зачищаем сопельки на петельках, еще раз макаем воблер в яхтный лак и вновь сушим.

  • Вешаем заводные колечки с крюками и проверяем в ванной окончательную игру и плавучесть.

  • Наслаждаемся своими творениями.

Делаем воблер из дерева своими руками

Делаем воблер из дерева своими рукамиГода четыре назад мне в руки попал каталог фирмы Rapala, где были представлены воблеры ручной работы из бальсы. С тех пор я и начал делать деревянные воблеры своими руками по собственной схеме.

Для производства воблерв я использую сосну – материал достаточно легкий, доступный и хорошо поддающийся обработке. На сухом, без сучков, бруске прорисовываю профиль будущего воблера и вырезаю ножом заготовку (фото 1). При этом волокна древесины должны располагаться строго вдоль. Обычно длина воблера находится в пределах 5–8 см. Дальше довожу будущий воблер до товарного вида при помощи напильника и наждачной бумаги, придавая овальную форму в поперечном сечении. Затем со стороны «головы» воблера вдоль просверливаю углубление диаметром 5–7 мм (исходя из размеров воблера) на глубину 35–40% от общей длины будущего воблера.

Затем с хвостовой части заготовки воблера просверливаю еще один продольный канал удлиненным сверлом диаметром 1 мм, соединяя с передним. В полученном сквозном канале будут располагаться арматура, погремушка и внутренняя огрузка воблера. В нижней части также проделываю отверстие для крепления переднего тройника, отступив от переднего края на 1/3 от общей длины воблера (фото 2).

Делаем воблер из дерева своими руками

Теперь можно приступать к металлической основе воблера. На конце нержавеющей проволоки (длиннее воблера сантиметров на пять) формирую петлю для заднего тройника. Эта проволока пройдет через все тело воблера и будет основной рабочей арматурой. Петлю для нижнего тройника делаем двусторонней, с маленькой петлей, развернутой к основной на 90° – она должна пройти через отверстие в нижней части воблера, а через нее в свою очередь пройдет основная проволока (фото 3). Монтирую все это, убедившись, что основная проволока зафиксировала петлю переднего тройника. Если под рукой не было длинного сверла, то проволоку можно протолкнуть через углубление, полученное коротким сверлом до переднего канала сквозь мягкую древесину.

Потом в переднее углубление проталкиваю до упора свинцовую дробинку подходящего диаметра, прижав основную проволоку к верхней стенке канала (фото 4).

Делаем воблер из дерева своими руками

 

Несколько капель лака, залитые внутрь, фиксируют дробинку и покрывают стенки канала. Затем раскрашиваю воблер и покрываю лаком в два слоя, с паузой в несколько минут (первый слой моментально впитывается сухой древесиной) (фото 5).

После того как воблер всесторонне просохнет, я помещаю внутрь два стальных шарика, которые должны свободно болтаться внутри, создавая шум (фото 6). После чего полностью закрываю канал одним или несколькими дробинками, оставляя для стальных шариков пространство для свободной игры, при этом фиксируя каждую дробинку с внешней стороны клеем. На оставшейся проволоке, торчащей у переднего края воблера, формируем петлю.

Делаем воблер из дерева своими руками

Потом обильно замазываю выход из канала клеем, придавая обтекаемую форму передней части воблера. Наношу еще несколько слоев лака, промазывая основательно все выходы проволоки из корпуса.

После просушки оснащаю воблер тройниками, и проверяю баланс в ванной, и при необходимости оснащаю грузиками, приклеив их в небольшие углубления со стороны живота. Если при ловле пользуетесь поводком, то надо учесть и его вес при балансировке. Далее приклеиваю лопаточку из оргстекла к воблеру, пропилив прилегающую к воблеру сторону в форме латинской буквы U (фото 7). Лопасть следует приклеивать к воблеру под таким углом, чтобы высота его фронтальной проекции была меньше, чем у корпуса воблера. Такой способ крепления лопатки воблера имеет преимущество перед методом врезки, безболезненно можно поменять не только лопасть, но и угол установки лопатки. Надежность от этого не страдает, бывали случаи потерь лопаточки в коряжнике – но они отламывались, оставляя основание приклеенным к воблеру.

Делаем воблер из дерева своими руками

 

Для окраски воблера я использую маркеры на водной основе, на них никак не влияет лак: не меняется оттенок и не расплывается рисунок (фото 8). Иногда при «украшении» воблера использую кусочки фольги, это очень помогает при ловле в мутной воде. Особо мудрить при раскраске воблера не стоит, при активной игре воблера хищник не замечает такие тонкости, как тщательно прорисованные чешуйки или жаберные крышки. В этом случае большую роль сыграют яркие, выделяющиеся на общем фоне глаза.

Для финишного покрытия воблера я использую обычный водостойкий лак для дерева. Он должен быть жидким, чтобы хорошо впитываться в структуру древесины, не образовывая наплывов. При загустении лак разбавляю растворителем. Клей делаю сам, разведя в небольшом количестве лака кусочки оргстекла. После высыхания клея образуется полупрозрачная прочная масса. Удачной рыбалки!

Сергей Григорян

Размышления о самоделках – мастерская рыболова

Привет всем, кто любит ловить спиннингом))) В этом материале я хочу затронуть тему самодельных спиннинговых приманок, а в частности воблеров. Не секрет, что многие рыболовы-спиннингисты занимаются самостоятельным изготовлением воблеров. Некоторые приманки народных умельцев похожи на первые заготовки Лаури Рапалы: они такие же косые и невзрачные. Другие изделия исполнены просто превосходно, можно даже сказать, что выглядят они намного лучше, нежели покупные аналоги. Все зависит от человека и от того, как он подходит к делу.

Ну, внешний вид — внешним видом, самоделки действительно иногда оказываются намного красивее, нежели фабричные модели. Ну а как обстоят дела с уловистостью? Что ловит лучше: покупные воблеры, или деревянные «буратинки», изготовленные в долгие зимние вечера? Давайте разберемся в этом вопросе…

Лаури Рапала, и его первый воблерЛаури Рапала, и его первый воблер

Сегодня я посвятил много времени изучению всевозможных форумов, где рыболовы разговаривают о ловле на самодельные воблеры. А также я достаточно хорошо осведомлен в уловистости всевозможных фабричных моделей. На основании всей информации, которую мне удалось систематизировать, я сделал краткий вывод: большинство самодельных воблеров ловит хуже, нежели фабричные модели, с которых они срисованы. Да, это действительно так! Я попал на ветку форума, где речь шла о самостоятельном копировании воблера L — Minnow 66. Рыболовы рассказывали о своих попытках создать воблер, который выглядел бы как «шестьдесят шестой», летал как 66 и ловил как 66. Общалка развернулась страниц на 10, но в итоге зашла в тупик: некоторым ребятам удалось создать точные копии «шестьдесят шестого», но в итоге эти самые копии ловили гораздо хуже оригинала, либо не работали вообще. С этой же проблемой столкнулся и я, когда пару лет назад серьезно увлекался изготовлением самодельных воблеров. У меня были копии «Чабика», «Хардкора», рапаловского «Страйк поп». И ни одна из моих самоделок не ловила так же хорошо, как и оригинал (но все-таки они ловили). Так в чем же причины того, что самоделки оказываются хуже, нежели фирменные приманки? По моему мнению, причин несколько.

1) Фабричные воблеры делаются из высокопрочной пластмассы, а самоделки клепаются преимущественно из дерева. Это факт. Т.е. первую причину можно назвать «материальной». Да, есть вобы, которые делаются из дерева (тот же Rapala Skitter Pop к примеру). Получается, что самоделки должны быть абсолютно идентичны? Опять таки нет! Все деревянные фабричные вобы клепаются из бальзы, а мы их делаем из сосны или в лучшем случае из липы. Бальза обладает уникальными механическими свойствами, которые вы никогда не получите от «наших» пород дерева. Поэтому воблеры, изготовленные из бальзы, обладают своеобразной игрой, которая так нравится рыбе…

2) С помощью ручных инструментов никогда не удастся создать два одинаковых воблера, а тем более в точности воссоздать заводской прототип. Всегда будут незначительные неточности. Но, тем не менее, они будут влиять на гидродинамику воблера и он будет играть немного отлично от фабричной модели. Не скажу, что игра будет отличаться координально, но, все же, отличия наблюдаться будут. Поэтому, игра самодельных воблеров всегда отлична от игры фирменных моделей, что, собственно, и влияет на результаты…

3) У рыболова-самодельщик никогда не получится воссоздать систему огрузки, которая используется на фирменных вобах. Это факт. Многие пытались делать желобки, по которым катался шарик, некоторые даже пытались воссоздать магнитную систему заброса. Естественно, ничего путевого с этого не выходило. Не получалось даже скопировать самые простые «глухие» огрузки… Вот так-то…

4) Запах. Самодельщики используют для покрытия лак, который натуральным образом воняет на протяжении долгого времени. Замечено, что это отпугивает рыбу. Покрытие фирменных приманок запаха не имеет, следовательно, они работают лучше. Найти же в продаже лак без специфического запаха очень сложно…

"Головастик" — это конкретный пример уловистолго самодельного воблера, который ценят сортни...«Головастик» — это конкретный пример уловистолго самодельного воблера, который ценят сортни рыболовов

Какие стоит сделать выводы? ДА он собственно один: не стоит пытаться скопировать приманки знаменитых фирм. Все, чего вы можете добиться — это получить похожую внешне копию. Динамика игры самоделки будет отлична от фабричного аналога. Если вы решили заняться изготовление воблеров, то знайте, что ваши приманки будут ловит хуже, чем фирменные модели. Очень редко самодельщикам удается сделать вобы, которые стоят на равнее с фирменными моделями. Пример удачной разработки — «Винницкий головаситик». Приманка крайне уловиста, хоть и сделана вручную…

Воблер своими руками.

Спиннинг. Приманки: все заметки, заметки автора.

Воблер. Насколько он популярен у спиннингистов даже трудно себе представить. Бесхитростная с виду и даже похожая на игрушку рыболовная приманка. Но это только первое и обманчивое впечатление. Постепенно с опытом каждый спиннингист начинает понимать насколько разные все эти милионы моделей выпускаемые по всему миру и насколько требовательна эта приманка к качеству исполнения и проектированию. Со времён первого рапаловского воблера устройство приманки изменилось неузнаваемо: материал — от простого дерева до мягких пластиков, форма — от простейшей к многосоставной и до мелочей имитирующей живой объект, а техническое совершенствование давно превратило простую приманку в сложный рыболовный прибор.

Но как бы не усложняли свои брендовые модели производители и куда бы не завела их фантазия в проектировании, всё равно с любой самой «навороченой» фабричной моделью, по сей день может поспорить в уловистости, деревянный воблер ручного изготовления. И пусть прилавки магазинов завалены миллионами пластиковых моделей самой разной конструкции и формы – всё равно по сей день ценятся бальсовые «деревяшки» ручной сборки и делают умельцы их своими руками и ловят на них и получают удовольствие что от ловли, что от самого изготовления.

И вот для любителей помастерить, а в частности для тех кто в первый раз решился сделать воблер своими руками, я решил описать процесс рождения этой приманки – от проектирования заготовки, до последнего слоя лака. А изюминкой моего повествования будет доступность всех материалов – иначе говоря «воблер из того, что есть под рукой». И никаких сложных инструментов и приспособлений. Дёшево, просто и сердито. Буду всё писать о моём конкретном воблере, а вы подкорректируйте рекомендации по своим требованиям. Итак, начнём.

ПРОЕКТ. Так как моя основная цель — голавль, то требуется активно играющая приманка. Ориентируясь на известные модели, первым на ум приходит конечно L-minnow 44. А почему бы и нет? Тем более я давно искал воблер с такой же формой тела, только с бОльшим заглублением. Нет проблем – копируем форму L-minnow, а лопасть делаем глубоководной – длиной, с более горизонтальным положением и передней петлёй, вынесенной на лопатку. Расположение петли (расстояние от носа приманки) проектируем в зависимости от требуемого горизонта погружения — чем дальше петля, тем глубже пойдёт воблер. Достаём из запасников оригинал и переходим к поиску материала для заготовки.

МАТЕРИАЛ. Самый доступный и лёгкий в обработке – это несомненно дерево. Какое? Конечно вид дерева имеет немалую роль. Но поверьте что в нашем случае это не критично. Единственно что я вам порекомендую – сделать одинаковые воблеры из разных пород дерева. И в практике сравнить насколько влияет на все параметры этот фактор. Лично моё мнение, что упорные поиски какой-нибудь бальсы просто неоправданны – может быть она и крайне необходима в некоторых случаях, но мне таковой пока не представился. Итак идём на балкон в свой хозяйственный уголок, где хранятся на такой случай всевозможные обрезки древесины. Перебираю досочки и нахожу по срезу кусочек с самой ровной фактурой. Волокна идут максимально параллельно и вдоль среза – это гарантия, что при обработке дерево не сколется куда-то в ненужную сторону. Вот вам и материал для заготовки – это сосна.

ЗАГОТОВКА. Очерчиваем контур оригинального L-minnow 44, выпиливаем ножовкой и подравниваем ножом…

…дорабатываем напильником и доводим наждачной бумагой. Размеры и пропорции делаю у трёх заготовок немного разные с целью выявить в последствии лучший вариант.

Размечаем карандашом прорезь для лопасти, отверстия под нижнюю и заднюю петлю и углубления под глаза (если вы будете из ставить).

Шилом накалываем отверстия и рассверливаем тонким сверлом. Берём нержавеющую (зубопротезную) проволоку и скручиваем три петли. Две одинаковые – под тройники и одну длиннее – переднюю. Длина передней петли отмеряется в зависимости от расстояния её выноса на лопатку.

Далее ответственный момент – пропил под лопасть. Сто раз отмерь – один раз пропили. Рекомендую ориентироваться по готовому воблеру с нужным вам заглублением и примерно такими же пропорциями тела. Так же можете в первый раз оценить и расположение передней петли. Я же делаю три модели сразу, с разными параметрами лопатки и расположения петли – практика покажет какая конструкция самая удачная. Ширину пропила замеряем по толщине будущей лопасти и аккуратно и главное строго горизонтально выполняем с помощью ножовочного полотна по металлу или лобзика.

Далее идёт важнейшая деталь воблера – ЛОПАСТЬ. Её можно сделать и металлической и пластиковой. Так как у меня под рукой есть тонкое оргстекло, то делаю из него. Но на эксперимент делал лопасти и из упругого пластика, с целью получить возможность подгибать её на рыбалке тем самым меняя игру воблера. Очень интересные получались результаты. Полезно для познания воблера в целом. Так же можно сделать экспериментальный — с тонкой лопаткой из мягкого металла и так же подгибать её в течении ловли. И даже не так сложен в изготовлении, воблер со сменной лопастью, например по типу модели Sorcerer от Halco. А если есть желание экспериментировать, то можно сделать в дополнение ещё и изменяемую огрузку. Но это всё уже совсем другая история.

Итак, намечаем очертания лопасти и выпиливаем ножовкой по металлу. Обрабатываем надфилем и пропиливаем той же ножовкой прорезь под переднюю петлю.

Подгоняем длину передней петли и ширину пропила в лопасти под её толщину. Я же не стал делать скрутку по всей длине, а оставил переднюю часть нескрученной, дабы сделать максимально узким пропил с целью не ослаблять излишне лопатку. При минимальном зазоре петля хорошо фиксируется в пропиле и будучи впоследствии залитая эпоксидной смолой держится очень хорошо.

Подгоняем окончательно все отверстия под петли и прорезь под лопатку, собираем и любуемся почти готовым воблером.

Теперь вторая по значимости часть воблера – ОГРУЗКА. Хочу сразу отметить, что гораздо важнее не масса огрузки, а её месторасположение. Исходя из требуемых характеристик в плавающих свойствах, сначала подбираем вес. К сожалению никакой формулы его расчёта не существует и придётся подбирать массу методом пробы. Для этого сверлим в нижней части воблера отверстия как показано на фото. Можно сделать их по всей длине, насколько возможно близко друг к другу, а после регулировки просто заполнить ненужные отверстия пробками из того же дерева. Сама огрузка – это цилиндрики изготовленные из свинца. Можно скатать их из листового металла или выточить из массива.

Прежде чем приступать к пробам в ванной, обязательно надо пропитать заготовки олифой, иначе дерево впитает воду и все ваши эксперименты пойдут насмарку. Навешиваем тройники на заводных кольцах и пробуем разные варианты расположения и количества грузов в домашнем водоёме – ванной.

Если вас всё устраивает, то считайте что ваш воблер почти готов. Завершающей операцией будет работа с эпоксидной смолой. Садим на клей петли под тройники, свинцовые груза и лопасть с передней петлёй.

Осталась последняя стадия – ПОКРАСКА. Пропитка дерева олифой, которую мы провели ранее, является одним из этапов защиты воблера от воды. Следующим будет слой грунтовки, который конечно выполняет и свою малярную роль – подготовки к нанесению краски. Я использовал автомобильную грунтовку, которая осталась со времён ремонта своего первого «жигуля». Окунаем воблер в грунт, сушим и повторяем ещё раз.

Подравниваем шкуркой-«нулёвкой» поверхность и приступаем к художественной части. Если у вас есть задатки живописца, то проблем не возникает – раскрашиваем кистью как вашей душе угодно. Но если бог вам не даровал художественного таланта, то лучше воспользоваться аэрозолями или распылителем. Я давно крашу воблеры при помощи автоэмали в аэрозольных баллонах.

Задаём серебристый тон краской «Снежная королева» или «Никель», спинку опыляем чёрной, а низ воблера в моём случае золотистой или оранжевой. Это один из миллионов вариантов – пред вами неограниченное поле для фантазии.

Сушим и покрываем лаком. Наиболее стойкий и предназначенный именно для наших условий – это яхтовый лак. Но если такового нет, применяйте любой предназначенный для работы в жёстких условиях окружающей среды. В лак можете добавить блёстки или немного серебрянки для красоты. В завершении можете приклеить выпуклые глазки, которые легко позаимствовать у отживших свой век старых воблеров.

Ну вот и всё – ваш воблер готов к ловле. Насколько интереснее вам будет поймать рыбу на приманку в которую вложили частичку своей души, думаю не стоит и говорить. И вообще сам процесс изобретения своей неповторимой конструкции или модели, да и само изготовление воблера, очень увлекательно. Не бойтесь экспериментировать и фантазировать. Не так давно я сотворил воблер из совершенно необычного материала – пластилина. И поймал на него голавлей! Восторг мой при первой поклёвке просто не передать словами. Верьте в свои силы и вас ждёт успех. Дерзайте! Удачи в мастерской и на водоёме.

MARIK.

Все подробности и вопросы по изготовлению и доработке воберов >>>

Читайте так же по теме:

«Галантерейный воблер.»

«Самодельные плавающие воблеры из пробки !»

Понравилась статья? Поделись с друзьями!

Похожие интересные статьи:

Интересное в сети:

Изготовление воблера своими руками — Статьи о рыбалке

Наверное, ни одна приманка не являлась предметом таких надежд и таких разочарований для начинающих рыболовов, как воблер. Ведь, учитывая среднюю стоимость этой снасти, можно ожидать, что ее уловистость будет ограничена лишь количеством крючков. Между тем, при всей своей перспективности она вовсе не так универсальна, как разного рода силиконовые и металлические приманки. Выбирая из коробки воблер, следует принимать во внимание погоду, чистоту воды и глубину в месте ловли, ну и, конечно же, сезонные и географические предпочтения того или иного вида рыб, которых вы собираетесь ловить. Причем четкого алгоритма для выбора, гарантирующего хороший улов, пока не придумали. Поэтому и приходится брать с собой на воду целый арсенал разноцветных, похожих на елочные игрушки, дорогущих деревяшек. А если учесть еще и перспективу нарядить ими какую-нибудь корягу, а затем снова идти в магазин и выкладывать 20-30, а то и 50-100 гривен за новый воблер, который, напомню, совсем не гарантирует улов…

Откровенно говоря, именно кусающиеся цены и побудили меня в свое время заняться самостоятельным изготовлением воблеров,которое сразу же превратилось в новое увлечение, не менее интересное, чем сама рыбалка. Это занятие не требует ни сколько-нибудь значительных материальных затрат, ни много свободного времени, да и просто помогает занять себя чем-нибудь на досуге. Скажем, множество заготовок под воблеры я вырезал во время рыбалки на донную снасть, когда клев ослабевал и делать было совершенно нечего.

Несмотря на кажущиеся трудности, процесс создания воблера по сравнению с другими приманками достаточно прост, хотя и многоэтапен. Простота, прежде всего, в том, что не нужно работать с металлом. Основной материал — древесина, реже пенопласт и т.п. Поэтому главный инструмент — острый нож. Существуют также технологии домашней отливки воблеров из пенопласта или эпоксидной смолы, но их мы рассматривать не будем. Желающих попробовать себя на этом поприще отсылаю почитать, например, статьи Юрия Суш-ко «Воблер из пенопласта»1 или Виктора Власенко «Воблер из эпоксидки»2. А мы рассмотрим классический, «деревянный» вариант.

Должен сказать, что публикаций и в этом направлении довольно много. Собственно говоря, они как раз и составляют большую часть литературы по изготовлению воблеров. Однако все равно остаются некоторые нюансы, которые полезно знать новичкам.

Материалы и инструменты для изготовления воблеров

Начнем с материалов. Основным из них является, конечно же, древесина. Желательно легкая, но обязательно без ярко выраженной структуры, так что обычная сосна не годится. Подойдут, например, береза, осина, липа, клен. Только лучше взять готовый кусок бруска, а не находить в лесу сухую палку и обрабатывать ее. Во-первых, в палке весьма вероятны трещины, а во-вторых, она неоднородна по плотности, что нежелательно. Кто имеет возможность, может использовать такую древесину, как бальза или абаш. Многие используют твердый мелкопористый пенопласт. Скажу сразу, достоинство у него только одно: однородность по структуре, отсутствие волокон. Однако он, на мой взгляд, все же слишком мягкий. Кроме того, боится нитрокраски, которой я обычно грунтую и крашу воблеры.

Для петель, к которым крепятся крючки и леска, нужна неокисляющаяся проволока. Лопасть, как правило, вырезают из бесцветного плексигласа; вместо него сойдет пластина из обычного пластика или из легкого металла, например, дюрали. Если вы собираетесь дополнительно огружать приманку, желательно иметь листовой свинец толщиной 1-1,5 мм. Ну, и, конечно, понадобится эпоксидный клей, чтобы все это собрать воедино. А дальше — краски, растворитель и лак.

Из инструментов нужен карандаш (или фломастер), уже упомянутый нож, ножовка по металлу, лобзик, наждачная бумага. И еще маленькие плоскогубцы, круглогубцы и кусачки, а лучше «три в одном», для работы с проволокой. Ну, а на этапе покраски пригодятся кисточка и аэрограф.

Работа с заготовкой

Есть два основных способа крепления петель к воблеру. Первый — скрутить петли из проволоки и посадить их в высверленные отверстия на эпоксидку. Несмотря на кажущуюся ненадежность, такое крепление достаточно прочное и используется многими умельцами, например, московским мастером Владимиром Еремеевым3, и даже рекомендуется профессионалами, например, директором известной фирмы AISE Аудрюсом Якштасом4. Хотя мне больше импонирует классический, «рапаловский» вариант с цельной арматурой. В первую очередь потому, что воблер можно без ухищрений дополнительно огрузить, вложив в пропил заготовки кусочек листового свинца. Причем можно перемещать груз по пропилу, подбирая нужную игру, еще на этапе предварительных испытаний заготовки в ванне. Хотя справедливости ради надо отметить, что в серийных воблерах фирмы «Рапала» огрузка точечная: свинцовый цилиндрик вставляется в заранее просверленное в нижней части заготовки отверстие. Ее преимущество — несколько меньшая инерционность приманки по сравнению с распределенной огрузкой того же веса. Но на то они и серийные воблеры, что технология их изготовления хорошо отработана и точно известно, где и какой груз должен быть. Новичку же лучше использовать листовой свинец.

Коротко о том, как обрабатывать заготовку. Вначале отрезаем брусок нужного размера. Резать лучше ножовкой по металлу, обычная пила дает слишком грубый срез. Затем на боковой поверхности рисуем профиль будущего «буратины». Можно от руки, а лучше через шаблон. Как вариант, можно отсканировать или скачать из Интернета фотографию воблера (вид сбоку), распечатать и, вырезав, наклеить на брусок. После этого на нем намечаются контуры продольного пропила для арматуры и огрузки — снизу под линейку прочерчивается местоположение (в плоскости симметрии), а на торцах отмечается глубина. Пропил тоже делается ножовкой по металлу, по возможности ровно и четко: в процессе обработки бруска относительно него будет контролироваться продольная симметрия тела воблера.

Заготовку вначале обстругивают ножом в такой последовательности: сначала по намеченному контуру вырезают профиль. Затем, обтесывая с боков, добиваются обтекаемой формы заготовки в плане, симметричной относительно плоскости пропила. И в последнюю очередь, срезая углы, получают нужное сечение заготовки. На этом этапе симметрию хорошо контролировать, глядя на заготовку спереди и медленно проворачивая вперед-назад в вертикальной плоскости.

Теперь берем наждачную бумагу и делаем поверхность максимально гладкой, продолжая время от времени проверять симметрию. Сильно выдающиеся, но гладкие неровности можно снимать циклевкой поверхности ножом, если он достаточно острый. Не спешите, старайтесь добиться максимальной симметрии и хорошо «вылизать» форму. Не то чтобы это сильно влияло на качество игры, отрегулировать можно и достаточно небрежно сделанный воблер, но. В подобных случаях я все время повторяю про себя слова очень уважаемого мною человека: «Роб1ть добре, поганой саме вийде». Ведь, согласитесь, если что-то изготовлено тщательно, с любовью, то оно не только работает лучше, но и доставляет чисто эстетическое удовлетворение. Поэтому добивайтесь максимального качества на каждом этапе изготовления, и у вас все получится.

Если тело воблера готово, можно приступить к изготовлению Т-образной арматуры. Для этого понадобятся плоскогубцы и проволока. Наиболее подходящим материалом считаю нихром, который можно приобрести на любом хозяйственном или радиорынке. Нихром достаточно пластичный, сравнительно мягкий и неломкий. Для воблеров с высотой тела до 1.5 см годится проволока диаметром 0,5 мм, для более крупных рекомендую более толстую — до 0,8 мм. Можно использовать нержавейку. Она более жесткая, чем нихром, поэтому для удобства регулировки воблера допустимо брать ее диаметром поменьше — соответственно 0,3 и 0,5 мм.

Арматуру следует делать плоской: петли не должны быть перекошены в сторону, это может повлиять на стабильность игры. Для удобства лакирования желательно, чтобы петли были размером побольше и в то же время соразмерны с телом приманки.

Для воблеров высотой от 1.5 см нормальный размер задней и нижней петель — примерно 5 мм, с уменьшением вертикального размера на каждые полсантиметра я рекомендовал бы на миллиметр уменьшать петли. Переднюю петлю я делаю примерно на 1 мм меньше остальных. Ее размер важно минимизировать, поскольку от него зависит расстояние от точки крепления лески до плоскости лопасти, которое, в свою очередь, определяет интенсивность игры приманки.

Установив арматуру в продольный пропил, можно разметить место под лопасть. Она устанавливается поближе к передней петле и должна быть строго перпендикулярной плоскости симметрии приманки (продольному пропилу под арматуру). Пропил под лопасть рекомендую сделать сначала лобзиком — это можно сделать очень точно, а затем расширить его ножовкой по металлу. Ну, а после всего довести надфилем до нужной толщины, соответствующей толщине пластины. Вообще говоря, этот пропил проще сделать еще перед началом выстругивания заготовки, но поперечная щель создает некоторые трудности во время работы с ножом, поэтом я и прорезаю его на конечном этапе деревообработки.

Лопасть должна входить в пропил достаточно свободно, но в то же время удерживаться там силой трения. Глубина пропила под лопасть должна быть достаточной для того, чтобы пластина хорошо фиксировалась под определенным углом к вертикали и при эксплуатации воблера не расшатывалась от ударов о подводные препятствия. Полезно, чтобы арматура немного заходила в пропил под лопасть, в которой прорезается соответствующая канавка. Тогда лопасть будет устанавливаться в тело воблера в строго определенном положении, без смещения вбок.

Саму лопасть вырезают из плексигласа или другого пластика, а также дюрали. Плексиглас предпочтительнее, поскольку этот материал легче и почти не виден в воде. Его самый существенный недостаток — хрупкость, которая со временем увеличивается. Поэтому не стоит брать слишком старый плекс и использовать тонкие пластины. Вполне подойдет материал толщиной 2-2,5 мм. Более тонкие пластины можно использовать только на мелких приманках. Впрочем, те, кто делает лопасти из гибкого пластика или тонкой (не толще 1 мм) дюрали, считают, что «видимая» лопасть на уловистости не сказывается. Так что оставляю этот выбор на ваше усмотрение.

Тестирование воблеров

Теперь воблер можно протестировать. Сделать это можно в ванне, но сначала нужно подобрать тройники. Обычно стараются поставить максимальный из разумных размеров, снижая вероятность схода крупной рыбы. Кроме того, большой тяжелый тройник смещает центр массы воблера вниз, что повышает его устойчивость. Однако есть и определенные ограничения. Во-первых, повышение размера тройника ухудшает игру приманки, вплоть до полного ее прекращения. А во-вторых, тройники большого номера могут при забросе цепляться друг за друга. Поэтому следует выбирать крючки с возможно более коротким цевьем (из дешевых рекомендую Mustad или VMC), а заводное кольцо ставить наименьшего размера (3 мм).

Испытывать воблер в ванне лучше всего с теми же леской и карабинчиком, с которыми планируется ловля. Как правило, более толстая леска и дополнительный карабин ухудшают игру. Для того чтобы грубо отрегулировать воблер, нужно несколько раз провести его в ванне, с каждой проводкой наращивая скорость. Если регулировка плохая, воблер начнет заваливаться на бок. Для устранения дефекта нужно либо слегка подогнуть переднюю петлю в ту сторону, на которую приманка кренится, либо немного сточить лопасть с этой же стороны.

Огрузку в виде свинцовой пластинки перед тестированием вкладывают в продольный пропил поверх арматуры. При испытаниях в ванне можно перемещать ее вдоль пропила, подбирая нужную игру. Закончив прогонку, воблер необходимо разобрать и выложить на просушку, не забыв перед этим отметить водостойким маркером положение груза в заготовке. Перед высушиванием пропил желательно хорошо продуть, так он быстрее высохнет.

Пропитка самодельного воблера

Тестирование воблера на этом этапе имеет одно неудобство: древесина намокает и разбухает, и тем быстрее, чем она мягче и легче. Соответственно, в процессе испытаний меняются и свойства приманки: плавучесть, устойчивость игры, да и сама игра тоже. Кроме того, воблер перед склейкой долго сохнет. Поэтому древесину еще перед тестированием неплохо бы пропитать чем-нибудь водостойким. Это важно, поскольку и готовый воблер совсем не на сто процентов изолирован от воды краской и лаком, как можно подумать. Вода проникает через микропоры и щели, которые могут образовываться в покрытии в области петель и лопасти; через повреждения покрытия от случайных ударов, наконец, через «раны» от щучьих и судаковых клыков. Пропитывать можно олифой. Некоторые умельцы окунают заготовку в кипящую олифу, получается надежная глубокая пропитка. Но олифа имеет пару недостатков: во-первых, долго сохнет, а во-вторых, на нее плохо ложится эпоксидка, поэтому такой способ приемлем лишь после склейки воблера. Несколько лет назад уже упомянутый В.Еремеев посоветовал мне способ пропитки, которым я пользуюсь до сих пор. Берется следующий состав: эпоксидка смешивается с ацетоном в диапазоне пропорций примерно 1:1 — 1:2. Правда, после испарения ацетона такая смола может полимеризоваться тоже весьма долго, поэтому отвердителя в ней должно быть не 1:8 — 1:10, как обычно, а примерно вдвое больше — 1:4 — 1:5. Заготовка вместе с арматурой окунается в смесь на 0,5-2 минуты, в зависимости от нужной глубины пропитки, а затем вывешивается на просушку где-нибудь на балконе. Не слишком передерживайте воблер в смеси, ведь пропитка в конечном итоге увеличивает и вес приманки. Заметим, что пропитывать заготовки, как и склеивать впоследствии лучше партиями по 5-10 штук, так меньше расход эпоксидки и ацетона.

Сохнет заготовка около суток или больше, в зависимости от окружающей температуры, но процесс можно существенно ускорить, если немного прогреть воблеры в теплой, но не слишком горячей духовке. Кстати, при взаимодействии древесины со смесью выделяется газ, и после высыхания на заготовке часто остаются застывшие мелкие пузырьки. Они легко снимаются мелким наждаком.

Следует отметить, что после высыхания жидкости на теле воблера часто поднимается мелкий древесный ворс. Вот его заполировывать наждаком как раз не обязательно, даже наоборот. На нем будет только лучше держаться грунтовка, а последующая обработка краской и несколькими слоями лака сделают поверхность приманки глянцевой и совершенно гладкой.

Склейка частей воблера

Склеивают воблер эпоксидной смолой, смешанной с отвердителем в нужной пропорции. Для этого сначала хорошо промазывают ею стенки продольного пропила кусочком тонкой, но жесткой проволоки; подойдет и обычная разогнутая скрепка. Затем с помощью того же кусочка постепенно, по капле, почти полностью заливают пропил. «Почти», потому что там еще должно остаться место для арматуры и огрузки. Арматуру тоже хорошо промазывают эпоксидным клеем и ставят на место, а поверх нее по заранее сделанной разметке вставляют огрузку, если она предусмотрена. Смола неизбежно начнет заливать и поперечный пропил под лопасть, но приклеивать ее еще рано: лопасть окончательно крепится в последний момент, уже после лакирования воблера. В то же время пропил надо чем-то заткнуть, иначе удалить из пропила застывший клей будет довольно трудно. Лучше всего заткнуть пропил самой лопастью, обернув ее сложенной полоской тонкого целлофана (не полиэтилена!), вырезанной из любой обертки. Эпоксидка на целлофан ложится плохо, поэтому и ее, и лопасть можно будет без затруднений удалить после затвердевания клея.

После временной установки лопасти продольный пропил полностью заливают клеем. Все? Нет, не все. Смола, пока она еще достаточно жидкая, имеет свойство вытекать из щелей, а также впитываться в древесину, если последняя еще не пропитана. Вследствие этого ее уровень в пропиле в процессе застывания будет снижаться, а возле передней и задней петель, соответственно, образуются наплывы. Чтобы уменьшить вытекание и облегчить окончательное обтачивание склеенной заготовки, пропил после заливки по всей длине полезно плотно заткнуть щепками — так, чтобы они немного выступали. Щепки просто получить, разрезав спичку вдоль на две части и поломав на куски нужной длины. Области пропила под петлями заткнуть труднее, легче просто залить петли клеем, покрывая их эпоксидной пленкой, как будто собираемся выдувать пузыри. Пленка будет удерживаться на проволоке силой поверхностного натяжения, а заодно удержит и эпоксидку в щели внутри петли. Потом застывшую пленку легко счистить ножом.

Надо сказать, что утечка клея продолжается и из закрытого пропила, хоть и в меньшей степени. Поэтому, если за время склейки воблеров эпоксидка уже загустела, ею следует еще промазать щели, пусть даже и с наплывом. Если же она еще слишком жидкая, в нее можно добавить мелких древесных опилок, которые остаются после работы ножовкой, и промазать заготовку этой густой смесью.

Наплывы окончательно затвердевшей эпоксидки удаляются шкуркой. Допустимо сначала грубо срезать и соскрести их ножом, а затем взяться за наждак, но при этом легко переусердствовать и содрать лишнее, так что будьте внимательны.

Покраска самодельных воблеров

Зачищенные заготовки готовы к покраске. Многие предпочитают акриловую краску, я же использую нитро, поскольку она значительно быстрее сохнет. Разговоры о том, что она плохо держится на заготовке, как я убедился на практике, беспочвенны. Запомните основное правило: вначале наносятся светлые тона, а поверх них более темные; в противном случае последние будут проступать под слоем светлой краски. Но сначала мы берем кисточку и грунтуем воблер белой эмалью. Наносимые на такую подложку цвета сразу хорошо проявляются даже в тонком слое краски. Обычно трех слоев эмали хватает, чтобы заготовка приобрела однородный белый цвет. Если основной цвет воблера темный, хватит и одного-двух слоев.

После того как грунт окончательно подсох, можно приступать собственно к покраске. Делать это лучше с помощью аэрографа. Во-первых, расход краски при этом существенно меньше, чем с кисточкой, во-вторых, окраска гораздо однороднее и, в-третьих, появляется возможность делать размытые контуры, плавные переходы между цветами. Лучше всего, разумеется, приобрести фабричный аэрограф, а к нему хороший компрессор. Но можно обойтись и кустарным, конструкции Щейникова5 или Онюшкина6, который делается буквально из ничего. Само собой, работать им менее удобно, да и качество покраски заметно хуже. Задуваемый воблер лучше всего закрепить, зажав одну из петель плоскогубцами, медицинским зажимом, а то и стационарно посадив в тиски. Если ваш аэрограф не позволяет «выдуть» на поверхности размытые мелкие пятна или узкие полосы, их можно нанести под вырезанной из картона маской. Здесь размытие достигается размещением маски на некотором расстоянии от задуваемой поверхности.

Что касается конкретных окрасок воблеров, тут я советов давать не хочу. Можете копировать окраску известных брендов, а можете экспериментировать. Есть два противоположных мнения. Согласно первому, воблер должен максимальным образом копировать кормовой объект. Противники этого утверждения считают, что точно воспроизвести ту или иную рыбу все равно не удастся, и хищник, почувствовав подвох, проигнорирует приманку. Поэтому и советуют делать совершенно не похожие на рыбу приманки, бросаться на которые рыба будет в порядке эксперимента, что называется, «пробуя на зуб» незнакомый объект. Как бы то ни было, ловят и те, и другие воблеры, что породило третье суждение: цвет вообще не играет никакой роли. Как и следовало ожидать, истина где-то посредине: окраска играет не основную, но существенную роль, что особенно ярко проявляется при плохом клеве. Сейчас прижилось мнение, что яркие, неестественные окраски предпочтительны при невысокой активности хищника, а во время сезонного жора следует использовать воблеры естественных для водоема цветов, в том числе и раскрашенные под рыбку.

Сейчас продается большое количество красок различных цветов и оттенков. Однако достаточно иметь в запасе всего пять: белую, черную, желтую, алую и синюю. Из них, как известно, можно получить все остальные цвета. Еще не помешает приобрести флуоресцентную краску — желтую, зеленую и оранжевую. Эти цвета более яркие и хорошо заметные, чем у красок обычных марок, за счет присутствия люминофоров — веществ, которые поглощают свет и переизлучают в узком спектральном диапазоне. Воблеры таких ярких раскрасок явно пользуются спросом у хищника и особенно незаменимы в мутной воде.

А как сделать воблер, похожий на рыбку? Можно, например, покрасить, а еще лучше задуть с помощью аэрографа, загрунтованный воблер «серебрянкой», смешанной с нитролаком, и получить ровный серебряный цвет. После чего задуть темную спинку, нарисовать глаза (ну, и по желанию плавники и жаберные щели) — и вот она, потенциальная добыча хищника. Но наиболее естественный блеск получается у воблеров, обклеенных сигаретной фольгой. Однако у фольги есть один недостаток: если древесина плохо пропитана, а в покрытии есть щели или отверстия, то заготовка (и бумага под фольгой) немного набухнет и раздастся в размерах, растягивая покрытие. После рыбалки древесина подсохнет и сожмется. Краска и лак сами по себе достаточно эластичны и стянутся до исходного размера. А вот фольга кое-где отстанет от заготовки и сморщится вместе с нанесенным на нее лаком. Так что пропитку нужно делать качественной, а клей должен хорошо пропитать бумажную изнанку фольги.

Способ фольгирования заготовки подробно описал Николай Щейников в статье «Воблеры-самоделки, простые и не очень», здесь мне добавить особо нечего. Разве что автор советует разглаживать иголкой текстуру фольги. Однако этот мелкий рисунок с прямоугольной структурой может с успехом имитировать чешую мальков или мелкочешуйчатых рыб, таких, как окунь, жерех, чехонь и т.д. Только располагать фольгу следует так, чтобы ее структура тянулась не слева направо и сверху вниз, а по диагонали, то есть была повернута на 45°. Правда, чешуя у рыб имеет не тетрагональную, а гексагональную (шестиугольную) структуру, но все равно рисунок выглядит очень похоже. Ну, а если есть терпение и время, на предварительно разглаженной поверхности фольги можно нанести более правдоподобную чешую, выдавив ее сточенной на треть тонкой трубочкой. В качестве трубочки подойдет металлический стержень от шариковой ручки. Предварительно можно тупым концом иглы навести жаберные щели, которые можно потом оттенить черным тонким фломастером, нарисовать грудные и брюшные плавники и не забыть о глазах.

Глаза — это вообще отдельный вопрос. Есть мнение, что они несут чисто декоративную нагрузку, тем не менее «слепых» воблеров я пока что в продаже не встречал. Глазами щеголяют даже те приманки, которых никак нельзя принять за рыбу. По моему мнению, эта деталь окраски, или, если хотите, оснащения, все же влияет на клев. Там, где хищник может их рассмотреть (например, в прозрачной воде), четко выделенные глаза являются для него дополнительным аргументом в пользу того, что в его поле зрения попала именно потенциальная добыча, а не просто странный подвижный объект.

Лакирование

Полностью раскрашенной приманке нужно дать время хорошо просохнуть. В частности, нитрокраску можно считать полностью высохшей, когда она перестает пахнуть; это происходит примерно через сутки после покраски. Затем воблер следует покрыть лаком, причем водостойким. К сожалению, таковыми являются далеко не все нитролаки, поэтому лучше использовать акриловый, причем предпочтительнее взять специализированный, применяющийся для покрытия корпусов яхт. Скажем, известный московский умелец В.Еремеев предпочитает лак Tikkurila. Я же использую более дешевый глянцевый Marshall. Эти лаки в объеме имеют темно-вишневый цвет, однако, будучи нанесены тонким слоем, они почти бесцветные. Ну, разве что под тремя слоями лака белый цвет приобретает слегка желтоватый оттенок.

Бытует мнение, что акриловый лак плохо сочетается с нитрокраской. Ничего подобного! Он на ней прекрасно держится, только не нужно крашенную поверхность особо трогать руками. Ну, а если без этого обойтись не смогли, перед лакированием желательно обезжирить поверхность мыльной водой, после чего тщательно смыть мыло и хорошо просушить воблер.

Наиболее ровным покрытие получается, если воблер целиком окунуть в баночку с лаком. Сначала, конечно, надо чем-нибудь заткнуть пропил под лопасть, которая, как мы помним, вклеивается в последнюю очередь. Для этого можно взять тонкую полоску картона шириной точно с пропил в его самой широкой части и, сложив ее несколько раз, вставить в него, чтобы она там прочно держалась. Ухватив прищепкой за картон, опускаем воблер в лак до передней петли и вытаскиваем. Петли, разумеется, сразу зальются лаком, но, пока он не застыл, их можно прочистить, просто подув на них. Если они, конечно, не слишком малы. В любом случае, нужно заранее запастись зубочистками, спичками или просто кусочками проволоки подходящего диаметра, чтобы счищать с петель наплывы застывающего лака. Поначалу всю эту конструкцию надо повесить, зацепив за прищепку, чтобы картонная полоска висела вертикально. Если сразу подвесить за переднюю петлю, то стекающий лак создаст между картонкой и передней частью воблера наплыв. Это нужно сделать тогда, когда лак перестанет капать. Еще примерно минут через 5, придержав воблер за нижнюю петлю, картонку из пропила вытаскивают, чтобы она не присохла. В течение примерно 10-15 минут с момента окунания в лак нужно периодически счищать наплывы с нижней петли.

Лак затвердевает довольно быстро, но второй слой наносится не раньше, чем через 8 часов, иначе первый слой скукожится и поверхность получится слегка шершавой. На сей раз приманка сушится носом вниз, чтобы покрытие получилось однородным. Картонка, защищающая пропил, теперь делается максимально короткой. На начальном этапе воблер также желательно сушить в таком положении, чтобы картонка располагалась вертикально. Трогать руками затвердевший слой перед нанесением на него следующего я бы не рекомендовал из-за необходимости последующего обезжиривания. Третий слой лака наносится примерно через сутки. В принципе, для мелких, ультралайтовых воблеров достаточно и двух слоев. Атака на них зубастого хищника не так вероятна, а их масса достаточно мала, чтобы покрытие не повреждалось при ударах о надводные и подводные препятствия. Все-таки лак — это дополнительная масса, балласт, который может влиять на игру.

Через пару суток после нанесения последнего слоя уже можно приклеить лопасть на место. Я клей не использую, а делаю это тем же лаком. Держится крепко. Когда лак подсохнет, можно испытать новую приманку в ванне и предварительно отрегулировать ее. Окончательная регулировка производится уже на водоеме, где воблер можно провести максимально быстро.

Собственно, приклеив лопасть, уже можно идти ловить, но я бы подождал еще с недельку, пока покрытие не полимеризуется полностью. Проверить готовность можно, слегка надавив кончиком ногтя на лакированную поверхность. Если лак сыроват, на поверхности останется небольшая вмятина, которая, впрочем, довольно быстро исчезнет. На полностью готовом покрытии следов быть не должно.

Первым делом, которое надо сделать, прицепив воблер к леске спиннинга, является его окончательная регулировка. Следует добиться того, чтобы приманка не заваливалась на бок при самой большой скорости проводки, даже если ее эксплуатация в таком режиме и не планируется. Дело в том, что наилучшим образом отрегулированный воблер и на малой скорости обладает самой привлекательной для хищника игрой, хотя внешне это практически не отличается. Ко всему прочему, при точной регулировке достигается максимальное заглубление.

Ну, а последний, самый главный из тестов будете проводить не вы. Приманкой займется главная экспертная комиссия — окуни, щуки, судаки, голавли. в общем, тот контингент хищника, который присутствует в данном водоеме. И не исключено, что отправит ее на пересдачу. Не переживайте, это нормально. Как уже говорилось, воблер — совсем не универсальная снасть. И то, на что не поймали сегодня и здесь, может с успехом ловить завтра и там. Главное, не сдавайтесь и не откладывайте приманку как нерабочую. Верьте в нее, и рано или поздно она вас порадует. И когда вы поймаете на творение своих рук первую рыбу, то поймете, зачем взялись за труд прочитать эту длинную и скучную статью.

  • 1 См.: vlasenko.ru/New-man/0932-txt.htm 
  • 2 См.: vlasenko.ru/New-man/0941-txt.htm
  • 3 См.: Еремеев Владимир. Воблеры из домашней мастерской // Российская Охотничья Газета. — 2002. — 25 сент.  
  • 4 См.: Якштас Аудрюс. Воблер — своими руками: рекомендации профессионала // Спортивное рыболовство. — 2002. — №1.
  • 5 См. статью «Воблеры-самоделки, простые и не очень» на vlasenko.ru/Vobler/Vblr-txt.htm
  • 6 См. статью «Окрашивание самодельных воблеров» на vlasenko.ru/Ntvorch/v0200t.htm

Автор: Александр Даценко

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *